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  <title>Susana Martínez Vidal</title>
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  <updated>2013-05-24T16:32:49-04:00</updated>
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    <name>Susana Martínez Vidal</name>
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  <rights>Copyright 2008, HuffingtonPost.com, Inc.</rights>
  <subtitle>HuffingtonPost Blogger Feed for Susana Martínez Vidal</subtitle>
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    <title>Mi hija estaba el lunes en 755 Boylston Street</title>
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    <id>tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.3118269</id>
    <published>2013-04-21T04:10:44-04:00</published>
    <updated>2013-04-24T09:14:16-04:00</updated>
    <summary><![CDATA[Estas líneas son mi pequeño homenaje a Sara, a la que tanto insistimos en que Boston era la ciudad perfecta para estudiar y disfrutar de una vida universitaria, deportiva, divertida, pacífica...  Vivimos desde hace dos años en la fascinante y turbulenta Ciudad de México, inmerecidamente una de las ciudades con peor imagen del mundo. Siempre quisimos verla en el mejor escenario. ¿Alguien sabe cómo encontrarlo?]]></summary>
    <author>
        <name>Susana Martínez Vidal</name>
        <uri>http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/"><![CDATA[<center><img alt="2013-04-19-acerabomba.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-04-19-acerabomba.jpg" width="606" height="391" /><br><small>Agentes especiales limpian la zona en el edificio 755 Boylston St. Foto: Reuters.</small></center><br />
<br />
<br />
Esta vez no voy a escribir sobre moda. Quiero hablaros sobre mi hija y la angustiosa semana que hemos vivido.<br />
<br />
Sara,19 a&ntilde;os, estudia su primer a&ntilde;o universitario en Boston y hace cuatro d&iacute;as experiment&oacute; el d&iacute;a m&aacute;s duro de su vida. Conoci&oacute;, como ella dijo el "real world" de golpe, una pl&aacute;cida ma&ntilde;ana de celebraci&oacute;n en una de las ciudades con mejor imagen de marca del mundo, no s&oacute;lo por el Marat&oacute;n.<br />
<br />
El pasado lunes era d&iacute;a fiesta y decidi&oacute; pasar el fin de semana junto a Nat en casa de otros amigos que se encontraban fuera de la ciudad y les prestaron su vivienda. El apartamento est&aacute; situado en 755 Boylston Strett. Muy cerca de la l&iacute;nea de meta. <br />
<br />
Ten&iacute;an pensado tomar fotos de la llegada de la carrera pero en el &uacute;ltimo momento cambiaron de opini&oacute;n. Hab&iacute;a demasiada gente y les dio pereza. Decidieron entonces hacer cada una sus planes. Sara se arregl&oacute; primero y cuando iba a salir, Nat le pidi&oacute; que esperara cinco minutos. Estaba acabando de comer una ensalada. Era mejor salir a la vez y abrirse camino las dos juntas entre la avalancha de personas que se amontonaban en la calle celebrando el momento cumbre de la carrera m&aacute;s antigua del mundo. <br />
<br />
Cinco minutos despu&eacute;s se oy&oacute; una explosi&oacute;n. No muy fuerte, pero rotunda. Pensaron que era de gas. La segunda, a los doce segundos, no les dej&oacute; dudas. Abrieron la puerta y empez&oacute; a entrar un humo blanco y denso. Sin saber que hacer dudaron asustadas si bajar la escalera o entrar de nuevo a la casa. En ese instante un vecino las cogi&oacute; de la mano y las llev&oacute; a un departamento en el tercer piso situado en el patio trasero de la vivienda, lejos de la fachada principal.<br />
<br />
Por ese apartamento desfilaron en cuesti&oacute;n de segundos todos los vecinos del inmueble.<br />
La coordinaci&oacute;n fue perfecta. Mientras unos llamaban puerta por puerta para indicar el camino a la vivienda refugio, otros comunicaban al n&uacute;mero de emergencia 911 la situaci&oacute;n.<br />
<br />
Salvo dos beb&eacute;s, ellas eran las m&aacute;s j&oacute;venes de aquella improvisada reuni&oacute;n de vecinos. Sin embargo se sintieron acogidas y tranquilizadas a pesar de que el ensordecedor ruido de la alarma de incendios no cesaba. Todos se ayudaban. Cada uno parec&iacute;a saber qu&eacute; hacer. Nadie perdi&oacute; la calma<br />
<br />
La polic&iacute;a tard&oacute; en llegar cerca de 7 minutos. Les indic&oacute; que se encontraban en la escena de un crimen y que deb&iacute;an de actuar muy r&aacute;pido. Les se&ntilde;al&oacute; la salida y les grit&oacute; una vez en la calle " Mu&eacute;vanse y corran lo m&aacute;s lejos posible."<br />
<br />
<center><img alt="2013-04-19-callebomba.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-04-19-callebomba.jpg" width="523" height="373" /><br><small>Explosi&oacute;n de la segunda bomba a escasos metros de 755 Boylston Street. Foto: Reuters.</small></center><br />
<br />
<br />
Una vez en el exterior se dieron de bruces con el horror. La zona en ese momento ya estaba desalojada, a excepci&oacute;n de los heridos que gritaban en la calle. Vieron mucha sangre. La pierna de un beb&eacute;. Miembros esparcidos. Gente mutilada. Una bolsa de donde asomaba un cad&aacute;ver...  Y entraron en p&aacute;nico. No sab&iacute;an qu&eacute; pasaba. No sab&iacute;an donde ir. No sab&iacute;an c&oacute;mo actuar. Nat insist&iacute;a en ir hacia el puerto. Como si el oc&eacute;ano le permitiera huir m&aacute;s r&aacute;pido de ese drama. Sara la convenci&oacute; para regresar a su universidad. Son&oacute; el tel&eacute;fono. Era Alberto, un amigo. El m&aacute;s querido. Por fin las localizaba. Se encontraron a medio camino y se abrazaron los tres fuerte. Sin soltarse corrieron al Campus.<br />
<br />
Al llegar a la universidad no entend&iacute;an la escena surrealista. Algunos indiferentes actuaban como todos los d&iacute;as. Otros vomitaban en la hierba despu&eacute;s de haber presenciado el espect&aacute;culo dantesco. All&iacute; se enteraron que la segunda bomba estall&oacute; pegada al contenedor donde tiran habitualmente la basura. <br />
                                            <br />
Entonces me mand&oacute; esta  foto intentando sonre&iacute;r para tranquilizarme. Su sonrisa (en el centro de la imagen ) es forzada. La de Natalia todav&iacute;a muestra el miedo. Y la de Alberto, que nunca vio la brutalidad es triunfal, porque encontr&oacute; a sus amigas cuando m&aacute;s le necesitaban. <br />
<br />
<center><img alt="2013-04-19-foto.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-04-19-foto.jpg" width="350" height="290" /><br><small>Alberto, Sara y Natalia se fotograf&iacute;an desde el m&oacute;vil tres horas despu&eacute;s del atentado.</small></center><br />
<br />
<br />
Bomberos, polic&iacute;a, vecinos, profesores, corredores... De todos guarda el mejor recuerdo. Nunca olvidar&aacute; la solidaridad, eficacia y cari&ntilde;o con que las trataron. Pero no siente lo mismo hacia los periodistas que se abalanzaron sobre ellas al verlas salir del n&uacute;cleo del espanto sin atender sus l&aacute;grimas, su miedo y su terrible inseguridad. Ese es el motivo por el que no publiqu&eacute; este blog antes.<br />
<br />
Le expliqu&eacute; que esta profesi&oacute;n es tan dura como imprescindible. Que los periodistas en estas circunstancias tienen un trabajo vital.<br />
Que debe disculpar su aparente falta de sensibilidad porque act&uacute;an bajo una gran presi&oacute;n que tambi&eacute;n es determinante en el eficaz desenlace de los acontecimientos.<br />
Que padres, hermanas, hijas, amigos, compa&ntilde;eros... muchas personas encuentran a sus seres queridos gracias a ellos.<br />
<br />
Tras los atentados del 11M en Atocha, d&iacute;as despu&eacute;s de la masacre, y gracias a las im&aacute;genes que se ofrecieron por televisi&oacute;n -la cobertura del m&oacute;vil estaba saturada- muchas personas supieron que sus familiares estaban vivos.<br />
<br />
Pero nunca hubiera escrito este blog si no hubiera recordado un hecho que me ense&ntilde;&oacute; lo terape&uacute;tico de este gesto.<br />
<br />
El 11S una amiga vivi&oacute; una historia brutal en el World Trade Center. Baj&oacute; 40 plantas de las torres gemelas hablando con sus familiares desde su m&oacute;vil. M&aacute;s tarde su empresa la destin&oacute; a DF donde ten&iacute;an la delegaci&oacute;n m&aacute;s activa mientras buscaban nueva sede. Tard&oacute; meses en recuperar su vida normal.<br />
<br />
Su prima (iron&iacute;as de la vida) es psic&oacute;loga especializada en v&iacute;ctimas del terrorismo. Me puse en contacto con ella para que me dijera si era recomendable entrevistarla -en ese momento dirig&iacute;a la revista EllE- Y me respondi&oacute; que definitivamente s&iacute;. Que lo  mejor en estos casos es hablar y contarlo.<br />
<br />
El relato con sus fotos y su estremecedora historia se publicaron poco tiempo despu&eacute;s.<br />
<br />
Cuando intentas borrar las im&aacute;genes o huir de ellas sin asumirlas te rebotan en forma de pesadilla nocturna, en el mejor de los casos. Durante el d&iacute;a, el consciente mantiene la mente ocupada. Pero cuando llega la noche cierras los ojos y se pone en marcha el subconsciente, los fotogramas del shock te martillean.<br />
<br />
Como una gigantesca bola que con fuerza intentas mantener sumergida dentro del agua. Es imposible ejercer mucho tiempo esa presi&oacute;n constante y de repente de manera incontrolada sale a flote y te golpea.<br />
<br />
Afortunadamente la historia de mi hija no es comparable. Pero no duerme bien recordando las terribles im&aacute;genes y deseo con todas mis ganas que vuelva a la normalidad cuanto antes. <br />
<br />
La casa de sus amigos todav&iacute;a sigue precintada por la investigaci&oacute;n. Probablemente ser&aacute; el &uacute;ltimo edificio que liberen y reabran. Todav&iacute;a no ha podido recuperar su ordenador, apuntes, libros, necesarios para afrontar sus ex&aacute;menes finales la pr&oacute;xima semana.<br />
<br />
En el momento en el que escribo, Boston est&aacute; sitiada y se acaba de declarar el estado de queda debido al tiroteo la noche pasada en MIT donde result&oacute; un polic&iacute;a asesinado y un sospechoso muerto y otro herido. Nadie en la ciudad puede salir de sus casas. La universidad en apenas unas horas les ha enviado cinco avisos urgentes. Aconsejan cerrar con llave y separarse de las ventanas. Hay polic&iacute;as internos en las puertas de acceso para que nadie salga. Est&aacute;n llevando comida a cada uno de los edificios y hay una extraordinaria presencia militar y de seguridad.<br />
<br />
Todo en Boston est&aacute; paralizado. Las universidades cerradas, lo que no hicieron el d&iacute;a despu&eacute;s de los atentados. Mi hija est&aacute; tranquila rodeada de amigos y mand&aacute;ndome fotos esta vez con sonrisas que no parecen forzadas. Imagino su ansiedad y solo pienso en abrazarla. S&eacute; que ella est&aacute; bajo control. Que no va a pasar nada.<br />
<br />
Enviar&eacute; este blog cuando esta historia est&eacute; acabada.<br />
<br />
Estas l&iacute;neas son mi peque&ntilde;o homenaje a Sara a la que tanto insistimos en que Boston era la ciudad perfecta para estudiar y disfrutar de una vida universitaria, deportiva, divertida, pac&iacute;fica...  Vivimos desde hace dos a&ntilde;os en la fascinante y turbulenta Ciudad de M&eacute;xico, inmerecidamente una de las ciudades con peor imagen del mundo. Siempre quisimos verla en el mejor escenario. &iquest;Alguien sabe c&oacute;mo encontrarlo?]]></content>
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    <title>Frida Kahlo = Fashion Frida</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.huffingtonpost.es/susana-martinez-vidal/frida-kahlo-fashion-frida_b_2850441.html"/>
    <id>tag:www.huffingtonpost.com,2013:/theblog//3.2850441</id>
    <published>2013-03-15T01:00:00-04:00</published>
    <updated>2013-05-14T05:12:01-04:00</updated>
    <summary><![CDATA[Adoro a Frida. Siempre me han fascinado las mujeres insolentes con personalidades fuertes y estilos rotundos. Aunque muchos le reprochan a Kahlo ser más conocida por sus vestidos que por sus cuadros, ella fue la primera fashionista del arte. O, mejor dicho, la primera que aportó arte a los estilismos de moda.]]></summary>
    <author>
        <name>Susana Martínez Vidal</name>
        <uri>http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/"><![CDATA[Adoro a Frida. Como periodista de moda siempre me han fascinado las mujeres insolentes con personalidades fuertes y estilos rotundos. Nada me produce m&aacute;s admiraci&oacute;n que ver proyectada la poderosa herramienta de la moda. Y aunque muchos le reprochan a Kahlo ser m&aacute;s conocida por sus vestidos que por sus cuadros, ella fue la primera <em>fashionista</em> del arte. O, mejor dicho, la primera que aport&oacute; arte a los estilismos de moda.<br />
<br />
<center><img alt="2013-03-11-lafoto2.JPG" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-lafoto2.JPG" width="500" height="500" /><br><small>Fotos: Museo Frida Kahlo.</small></center><br />
<br />
<br />
El primer reportaje de moda que publiqu&eacute; como Directora de <em>EllE</em> en 1993 estuvo inspirado en ella. Me impact&oacute; la colecci&oacute;n de primavera 1998 de Jean Paul Gaultier, el primero en recordarla. Y desde entonces han sido innumerables las Fridas que han desfilado en las pasarelas, en la m&uacute;sica, en el cine...<br />
<br />
John Galliano, Dolce &amp; Gabbana, Christian Lacroix, Kenzo, McQueen, Viktor and Rolf, Karl Lagerfeld, Moschino... todos la han resucitado. <br />
<br />
Claudia Schiffer, Salma Hayek, Laura Ponte, Nati Abascal, Milla Jovovich la han reencarnado. <br />
<br />
Hoy, 20 a&ntilde;os despu&eacute;s, en su Casa Azul de M&eacute;xico, me he vuelto a reencontrar con ella.<br />
<br />
<center><img alt="2013-03-12-IMG_0002.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-12-IMG_0002.jpg" width="500" height="500" /><br><small>Fotos: Susana Mart&iacute;nez Vidal, excepto la imagen de Frida, del Museo Frida Kahlo.</small></center><br />
<br />
<br />
La exposici&oacute;n <a href="http://www.museofridakahlo.org.mx/ExposicionesTemporales/Actuales.aspx" target="_hplink"><em>Las Apariencias enga&ntilde;an. Los vestidos de Frida</em></a> es una muestra de algunos de los vestidos, alhajas, enseres, etc que luci&oacute; en vida y que se mantuvieron guardados celosamente en los armarios de su cuarto de ba&ntilde;o m&aacute;s de 50 a&ntilde;os. <br />
<br />
Esta asombrosa exhibici&oacute;n se podr&aacute; ver hasta diciembre de 2013. En ella no solo se muestra por primera vez su guardarropa, sino que se pueden contemplar los ins&oacute;litos dise&ntilde;os de enormes creadores como Riccardo Tisci para Givenchy o Jean Paul Gaultier recreados en la artista. Un ejemplo sobrecogedor que evidencia como Frida vive, a pesar de llevar m&aacute;s de medio siglo muerta.<br />
<br />
<center><img alt="2013-03-11-IMG_0010.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-IMG_0010.jpg" width="200" height="300" /> <img alt="2013-03-11-IMG_0015.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-IMG_0015.jpg" width="300" height="300" /><br><small>Fotos: Susana Mart&iacute;nez Vidal.</small></center><br />
<br />
<br />
El estilo de Frida Kahlo (Coyoacan-Ciudad de M&eacute;xico, 1907-1954) sigue provocando una atracci&oacute;n irrefrenable por todo el planeta. Mientras Madonna se estrena en instagram comentando su foto <em><a href="http://instagram.com/p/VpemVSGEXJ/" target="_hplink">Frida, mi artista favorita</a></em>, Lana del Rey <a href="http://strangerrecords.bigcartel.com/product/lana-del-rey-video-games-7-pre-order" target="_hplink">se corona sus flores</a> en su disco, y Lady Gaga <a href="http://www.forbes.com/sites/85broads/2011/07/21/lady-gaga-and-frida-kahlo-branding-lessons-one-century-apart/" target="_hplink">reconoce su admiraci&oacute;n</a> por ella.<br />
<br />
ColdPlay <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Viva_la_Vida" target="_hplink">tom&oacute; prestado</a> el nombre de una de sus pinturas m&aacute;s c&eacute;lebres <em>Viva la vida</em> para titular uno de los mayores &eacute;xitos de su carrera. Y Red Hot Chili Peppers le dedic&oacute; la letra de su gran tema <em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TGObF2q63Ew" target="_hplink">Scar Tissue</a></em>. <br />
<br />
<center><img alt="2013-03-12-_MG_2677_1.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-12-_MG_2677_1.jpg" width="300" height="387" /> <img alt="2013-03-12-Frida01.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-12-Frida01.jpg" width="300" height="372" /><br><small>Fotos: Museo Frida Kahlo.</small></center><br />
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Contradictoria y coherente, liberal y libertina, convulsa y coqueta, feminista y femenina, revolucionaria y familiar, amante esposa y ad&uacute;ltera irrefrenable, ind&iacute;gena y mestiza, devota del comunismo y atea declarada, madre frustrada y suicida recurrente, bisexual, alcoh&oacute;lica, poliomel&iacute;tica, discapacitada, m&aacute;rtir... El sufrimiento atroz fue la &uacute;nica constante en su turbulenta vida. <br />
<br />
<center><img alt="2013-03-11-_MG_2670_1.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-_MG_2670_1.jpg" width="400" height="298" /> <img alt="2013-03-11-IMG_0023.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-IMG_0023.jpg" width="200" height="207" /><br><small>Fotos: Museo Frida Kahlo, excepto la del cors&eacute;, de Susana Mart&iacute;nez Vidal.</small></center><br />
<br />
<br />
Desvelar el misterio de Frida Kahlo es, a&uacute;n hoy, inexplicable para muchos mexicanos que consideran que el M&eacute;xico del siglo XXI, que encabeza el nuevo bloque emergente MIST<br />
(M&eacute;xico, Indonesia, Corea del Sur y Turqu&iacute;a) poco tiene que ver con ella. <br />
<br />
Rechazan ese abuso ind&iacute;gena en el pa&iacute;s m&aacute;s mestizo de Latinoam&eacute;rica y esa est&eacute;tica superlativa que reduce la compleja idiosincrasia mexicana a un alarde folcl&oacute;rico de consumo r&aacute;pido tan f&aacute;cilmente  exportable.<br />
<br />
<center><img alt="2013-03-11-IMG_0026.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-IMG_0026.jpg" width="350" height="350" /><br><small>Fotos: Susana Mart&iacute;nez Vidal, excepto la imagen de Frida, del Museo Frida Kahlo.</small></center><br />
<br />
<br />
Adem&aacute;s, la mujer mexicana entiende la moda en su faceta m&aacute;s sexy y ama vestirse con ce&ntilde;idos rigurosos, escotes, melena imponente y tacones de v&eacute;rtigo. As&iacute; que no sorprende nada que la cejijunta y bigotuda Frida no sea en absoluto admirable.<br />
<br />
Como Almod&oacute;var, m&aacute;s admirado fuera que dentro de Espa&ntilde;a debido a ese exceso <em>kitsch</em> que aumenta la realidad y satura su filmograf&iacute;a. A veces la proyecci&oacute;n recreada, aunque irreal, resulta m&aacute;s certera y eficaz porque sintetiza, impacta y permanece. <br />
<br />
&iquest;Qu&eacute; ha hecho a Frida inmortal? La osad&iacute;a de Coco Chanel, el drama de la Callas, la raza de Mar&iacute;a F&eacute;lix, la ambig&uuml;edad de Marlene Dietrich, la rebeld&iacute;a de Amy Winehouse, la insolencia de Lady Gaga, la modernidad de Madonna, la displicencia de Kate Moss...<br />
<br />
La Kahlo es droga dura, un alucin&oacute;geno que concentra en una sola dosis las pasiones femeninas m&aacute;s delirantes del siglo XX. Un pozo sin fondo. Una fuente de inspiraci&oacute;n cuyo caudal rebosa cada a&ntilde;o m&aacute;s agua. <br />
<br />
&iquest;Estamos ante una pintora? No s&oacute;lo. &iquest;Ante una artista? S&iacute;, pero no pict&oacute;rica. &iquest;Ante una modelo? &iquest;Una pensadora? &iquest;Una visionaria? <br />
<br />
Convirti&oacute; la desventaja en su peculiaridad y la reafirmaci&oacute;n constante de sus circunstancias forjaron su explosiva personalidad que expres&oacute; en cada uno de sus gestos vitales. Utiliz&oacute; todos los medios posibles, fotos, cuadros, cartas y ropa para transmitir su mensaje.<br />
<br />
<center><img alt="2013-03-12-IMG_0035.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-12-IMG_0035.jpg" width="436" height="421" /><br><small>Fotos: Museo Frida Kahlo.</small></center><br />
<br />
<br />
Hija y nieta de fot&oacute;grafos, sab&iacute;a exactamente qu&eacute; hacer delante de la c&aacute;mara. De ello dan cuenta m&aacute;s de 800 fotograf&iacute;as. Se sent&iacute;a poderosa ante un objetivo. Pos&oacute; como una modelo y reflej&oacute; la actitud desafiante y la mirada directa y profunda que todav&iacute;a hoy rige en las portadas de las revistas. Jam&aacute;s sonri&oacute; en una foto. Sab&iacute;a que la seriedad embellece y la sonrisa arruga.<br />
<br />
<center><img alt="2013-03-12-_MG_3264_1.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-12-_MG_3264_1.jpg" width="300" height="393" /> <img alt="2013-03-12-Frida06.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-12-Frida06.jpg" width="273" height="385" /><br><small>Fotos: Museo Frida Kahlo.</small></center><br />
<br />
<br />
Us&oacute; sus pinturas como un gui&oacute;n cinematogr&aacute;fico. Nunca antes en la historia del arte se utiliz&oacute; de manera autobiogr&aacute;fica la obra pict&oacute;rica de un artista. Por eso cuando conoces la vida de Frida necesitas ver sus cuadros.<br />
<br />
<center><img alt="2013-03-12-Frida07.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-12-Frida07.jpg" width="300" height="391" /><br><small>Fotos: Museo Frida Kahlo.</small></center><br />
<br />
<br />
A trav&eacute;s de sus cartas a familiares, amigos y amantes dio contenido y sentimiento a su estilo. <br />
<br />
Crey&oacute; en el poder de la imagen y lo utiliz&oacute; para gritar al mundo la mexicanidad. Sus mantos de tehuana, huipiles de colores, bordados, rebozos, enaguas y listones transmit&iacute;an admiraci&oacute;n y respeto hacia sus propias ra&iacute;ces ind&iacute;genas y las del pueblo mexicano.<br />
<br />
Con su actitud fue la precursora del <em>S&iacute; fashion, No Victim</em>. Puso la moda a su servicio y no se amilan&oacute; ante las tendencias de la &eacute;poca. La utiliz&oacute; para ensalzar sus virtudes y esconder sus defectos. Disimul&oacute; con blusas su torso oprimido por la armadura que sujetaba su espalda rota y customiz&oacute; cada uno de estos cors&eacute;s. Sus largas faldas ocultaban la deformidad de su pierna derecha afectada por la polio. Y corrigi&oacute; este desnivel inventando, mucho antes que lo hiciera Ferragamo en 1936, el alza en la suela de los zapatos.<br />
<br />
Intent&oacute; expresar con la ropa lo que su cuerpo no pod&iacute;a. Frida Kahlo fue v&iacute;ctima del destino, pero no de la moda.<br />
   <br />
<center><img alt="2013-03-11-IMG_0032.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-IMG_0032.jpg" width="320" height="481" /> <img alt="2013-03-12-IMG_0034.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-12-IMG_0034.jpg" width="190" height="481" /><br><small>Fotos: Susana Mart&iacute;nez Vidal.</small></center><br />
<br />
                                <br />
Pasaba horas delante del espejo dise&ntilde;ando su look con la misma precisi&oacute;n que si pintara un cuadro. El lienzo era su espejo. Autora, modelo y pintora. Sujeto y objeto. Frida es el qu&eacute; y el c&oacute;mo de su pintura. Ella fue su mejor cuadro. <br />
<br />
Estilista de vanguardia, cre&oacute; y mezcl&oacute; con ojo no purista sin seguir patrones determinados. Combin&oacute; colores y bordados ind&iacute;genas con sedas de Francia y encajes y algodones de Espa&ntilde;a. Dise&ntilde;&oacute; sus abalorios y dio volumen a la bisuter&iacute;a para hacerla m&aacute;s visible. En un tiempo donde la joya era delicada y peque&ntilde;a, apost&oacute; por formas poderosas y may&uacute;sculas que hoy contin&uacute;an de absoluta tendencia.<br />
<br />
<center><img alt="2013-03-11-IMG_0001.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-IMG_0001.jpg" width="300" height="300" /> <img alt="2013-03-11-IMG_0005.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-IMG_0005.jpg" width="300" height="300" /><br><small>Fotos: Susana Mart&iacute;nez Vidal, excepto la de Frida, del Museo Frida Kahlo.</small></center><br />
<br />
 <br />
Con maestr&iacute;a hizo alarde de toques anacr&oacute;nicos como las u&ntilde;as rojas, los relojes modernos o el perfume franc&eacute;s (Shalimar) que en nada recordaban a la revolucionaria amante de Trosky que llevaba dentro. El cigarrillo entre sus labios a&ntilde;ad&iacute;a el gesto rebelde. Como la botella de tequila de la que no se separ&oacute; hasta su muerte: "Bebo para ahogar mis penas, pero las canallas aprendieron a nadar".<br />
 <br />
<center><img alt="2013-03-11-IMG_0011.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-IMG_0011.jpg" width="500" height="333" /><br><small>Fotos: Susana Mart&iacute;nez Vidal.</small></center><br />
<br />
<br />
Us&oacute; la moda para ser distinta y no una m&aacute;s con un estilo inimitable que la distingu&iacute;a siempre. La interpret&oacute; de manera vanguardista y visionaria en su concepto m&aacute;s valioso: identidad, diferencia, y singularidad.<br />
<br />
Mientras que aquella &eacute;poca las mujeres luc&iacute;an recatadas y sobrias, Frida asist&iacute;a a eventos en Par&iacute;s o Chicago con blusas ind&iacute;genas, faldas holgadas y peinados escult&oacute;ricos trenzados con lana que coronaba con lazos y flores. <br />
<br />
<center><img alt="2013-03-11-_MG_2643_1.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-_MG_2643_1.jpg" width="500" height="358" /><br><small>Fotos: Museo Frida Kahlo.</small></center><br />
<br />
<br />
Se mostraba igual cenando con los Rockefeller en Nueva York que en una manifestaci&oacute;n del partido comunista en M&eacute;xico. Era imposible no mirarla. En 1937, <a href="http://www.huffingtonpost.es/susana-martinez-vidal/el-verdadero-diablo-viste_b_2039913.html" target="_hplink">Diana Vreeland</a> le dedic&oacute; varias p&aacute;ginas en <em>Vogue USA</em> y Elsa Schaparelli alab&oacute; su estilo dise&ntilde;ando un vestido al que llam&oacute; Madame Rivera.<br />
                                <br />
En momentos de debilidad, conf&iacute;o en el poder terap&eacute;utico de la imagen para elevar su autoestima. Cuanto m&aacute;s fr&aacute;gil era su salud, m&aacute;s fuerte era su aspecto. Cuanto m&aacute;s dolor y deterioro, m&aacute;s lujo y elaboraci&oacute;n en sus <em>looks</em> recargados. Sent&iacute;a que mor&iacute;a menos si se arreglaba m&aacute;s. Y al final de su vida se vest&iacute;a cada d&iacute;a como para ir a una fiesta. <br />
<br />
Luchaba por esconder su sufrimiento. Como un regalo bellamente adornado, pero vac&iacute;o por dentro. La &uacute;ltima frase que escribi&oacute; en su diario fue: "Espero alegre la salida. Y espero no regresar jam&aacute;s". Su cuerpo estaba roto, pero su &aacute;nimo no enferm&oacute; nunca.<br />
<br />
<center><img alt="2013-03-11-IMG_0012.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-IMG_0012.jpg" width="500" height="500" /><br><small>Fotos: Museo Frida Kahlo, excepto el collar, de Susana Mart&iacute;nez Vidal.</small></center><br />
<br />
<br />
Todo en ella fue ins&oacute;lito. Ins&oacute;lito ser bella y retratarse fea. Ins&oacute;lito perder la virginidad en un accidente de tr&aacute;fico con el pasamanos de un tranv&iacute;a. Ins&oacute;lito padecer 34 operaciones y 3 abortos. Ins&oacute;lito nacer, vivir y morir en la misma casa y casi en la misma cama. Ins&oacute;lito pintar cuadros a modo de biograf&iacute;a. Ins&oacute;lito ser enga&ntilde;ada por tu marido con tu hermana favorita. Ins&oacute;lito acudir a la inauguraci&oacute;n de tu &uacute;nica exposici&oacute;n en M&eacute;xico en una camilla. Ins&oacute;lito morir sin fama y resucitar mito por obra y gracia de la revoluci&oacute;n sexual de los 70 y de una biograf&iacute;a. <br />
<br />
Y a pesar de los m&uacute;ltiples ruegos de Andre Breton, nunca quiso pertenecer al movimiento surrealista "No soy una pintora surrealista. Mi vida es surrealista".<br />
<br />
Esta joya mexicana del siglo XX es en el siglo XXI patrimonio de la Moda Universal. Nadie ha inspirado tantas colecciones de moda y editoriales en las m&aacute;s prestigiosas revistas, con los m&aacute;s c&eacute;lebres creadores, fot&oacute;grafos y modelos. <br />
<br />
Alg&uacute;n d&iacute;a un libro reflejar&aacute; c&oacute;mo su estilo se ha declinado, interpretado y adaptado como pocos al aire de los tiempos. Aunque la imitada Frida, siempre ser&aacute; inimitable, el Olimpo de la moda sigue hipnotizado por su imagen y, m&aacute;s que nunca, rendido a sus pies.<br />
<br />
Frida vive. Ave Fashion Frida!<br />
<br />
<center><img alt="2013-03-11-Capturadepantalla20130310alas19.59.19.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2013-03-11-Capturadepantalla20130310alas19.59.19.png" width="380" height="491" /><br><small>Portada de Vogue M&eacute;xico.</small></center><br />
<br />
<br />
<em>Vogue M&eacute;xico</em> public&oacute; recientemente a Frida Kahlo en portada de su <a href="http://www.vogue.mx/especiales/frida-kahlo" target="_hplink">n&uacute;mero especial homenaje</a> a la artista con motivo de <em>Las apariencias enga&ntilde;an. Los vestidos de Frida</em>. La revista fue elegida por el Museo Casa Azul para formar parte de la exposici&oacute;n.]]></content>
    <link href="http://i.huffpost.com/gen/1038170/thumbs/s-FRIDA-KAHLO-mini.jpg" type="image/jpeg" rel="enclosure"/>
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<entry>
    <title>Manolo Blahnik sigue marcando el paso</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.huffingtonpost.es/susana-martinez-vidal/manolo-blahnik-sigue-marc_b_2293898.html"/>
    <id>tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.2293898</id>
    <published>2012-12-15T04:10:19-05:00</published>
    <updated>2013-02-13T05:12:01-05:00</updated>
    <summary><![CDATA[¿Cómo se convierte el hijo de una platanera canaria en el mejor diseñador de zapatos del mundo? Despertando el deseo. No es el que más vende, ni tampoco el que más gana... Pero desde Cenicienta, nadie ha conseguido enfocar nuestra mirada de manera tan obsesiva en un zapato.]]></summary>
    <author>
        <name>Susana Martínez Vidal</name>
        <uri>http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/"><![CDATA[&iquest;C&oacute;mo se convierte el hijo de una platanera canaria en el mejor dise&ntilde;ador de zapatos del mundo? Despertando el deseo.<br />
<br />
Manolo Blahnik (La Palma, Canarias,1942), el reciente <a href="http://www.huffingtonpost.es/2012/11/28/manolo-blahnik-premio-nacional_n_2203429.html" target="_hplink">ganador del Premio Nacional de Dise&ntilde;o</a>, deja huella, pero ninguna duda. &Eacute;l es el responsable directo del delirio de la mujer moderna por el calzado, el creador del zapato joya, y el que abri&oacute; las puertas a otros dise&ntilde;adores, hoy igual de famosos, que nunca ser&aacute;n legendarios. No es el que m&aacute;s vende, ni tampoco el que m&aacute;s gana... Pero desde <em>Cenicienta</em>, nadie ha conseguido enfocar nuestra mirada de manera tan obsesiva en un zapato.<br />
<br />
&iquest;A qu&eacute; se debe esta perturbaci&oacute;n an&iacute;mica incontrolable? Los <em>Manolos</em> fueron el quinto personaje de la serie <em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KXSlUAS2MNw" target="_hplink">Sex in the City</a></em>. Imposible olvidar la escena en la que Carrie Bradshaw le entrega sumisa a un ladr&oacute;n su bolso, sus joyas, su reloj pero le grita "noooo" <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1D9pIb4Iqco" target="_hplink">cuando le pide sus Manolo Blahnik</a>. <br />
<br />
<center><iframe width="570" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/p_oRTCwvt2Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
<br />
<br />
Estilizados, recios y et&eacute;reos, la serie los convirti&oacute; en el s&iacute;mbolo f&aacute;lico preferido de las mujeres. Madonna lleg&oacute; a comentar "son tan buenos como el sexo... y duran m&aacute;s tiempo". Aunque el dise&ntilde;ador insiste en no entender el fetichismo de sus zapatos, es indudable el poder er&oacute;tico que tienen.<br />
<br />
Jackie Kennedy, Bianca Jagger, Anjelica Huston, Diana de Gales, Kilye Minogue, Jessica Biel, Katy Perry, Miranda Kerr, Jennifer Aniston, Rihanna, Katie Holmes, Diana Kruger, Blake Lively, Milla Jovovich, Kate Moss... Sus ac&oacute;litas celebridades son tan famosas como sus zapatos.<br />
<br />
Victoria Beckham, que le conf&iacute;o los zapatos de su primer y exitoso desfile, ha dicho que lo primero que rescatar&iacute;a de su casa en llamas ser&iacute;a sus <em>Manolos</em>. Lady Gaga, en su canci&oacute;n <em>Fashion</em>, dice amarlos y Paloma Picasso afirma que se siente desnuda si no los lleva puestos. En la tercera parte de la trilog&iacute;a de <em>50 sombras de Grey</em>, la protagonista los luce en una fiesta. Y Bella, la novia de Crep&uacute;sculo, se cas&oacute; vistiendo uno de ellos. <br />
<br />
Sus fieles consumidoras destacan que son tan c&oacute;modos que podr&iacute;as usarlos para escalar el Everest. Y es que la exageraci&oacute;n es superlativa cuando se trata de expresar la pasi&oacute;n que sus amigas, clientes y sobre todo, adictas, sienten por sus zapatos. <br />
<br />
Hijo de padre checo y madre canaria, naci&oacute; en la isla de la Palma y creci&oacute; junto a su hermana Evangelina en una plantaci&oacute;n de pl&aacute;tanos propiedad de la familia. Su para&iacute;so particular del que sal&iacute;a excepcionalmente para viajar a Par&iacute;s cada temporada para acompa&ntilde;ar a su madre a renovar su vestuario en Balenciaga.<br />
<br />
<center><a href="http://images.huffingtonpost.com/2012-12-13-156524053.jpg"><img alt="2012-12-13-156524053.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2012-12-13-156524053-thumb.jpg" width="570" height="380" /></a><br><small>Manolo Blahnik con Suzy Menkes,  editora de moda del 'Internacional Herald Tribune'. Foto: Getty Images.</small></center><br />
<br />
Empez&oacute; Derecho internacional en Ginebra, pero lo abandon&oacute;  y se traslad&oacute; a Par&iacute;s a estudiar Arte. En 1970 se instal&oacute; en Londres donde empez&oacute; su verdadera vocaci&oacute;n. <br />
<br />
"Si el mundo es puro teatro, un par de<em> Manolos</em> son el mejor escenario para salir a escena". As&iacute; piensa su amiga Paloma Picasso, que en 1971 le present&oacute; a <a href="http://www.huffingtonpost.es/susana-martinez-vidal/el-verdadero-diablo-viste_b_2039913.html?utm_hp_ref=es-tendencias" target="_hplink">Diana Vreenland</a>. La poderosa fashionista le dijo: "Enf&oacute;cate en las extremidades. Haz accesorios, zapatos". Y le convenci&oacute; de que era un buen momento porque el &eacute;xito de la minifalda centrar&iacute;a toda la atenci&oacute;n en el calzado.<br />
<br />
Sin embargo, fue un grave error lo que origin&oacute; el inicio de su largu&iacute;sima historia de &eacute;xito. En 1972, <a href="http://www.trendencias.com/disenadores/ossie-clark-inspiracion-swinging-london" target="_hplink">Ossie Clark</a> -el dise&ntilde;ador de culto del momento-, pidi&oacute; que colaborase en su colecci&oacute;n. Todo Londres asisti&oacute; al Royal Court Theatre. Entre las modelos de ese desfile Twiggy y Amanda Lear.  Los maravillosos zapatos azul real con el interior verde &aacute;cido y suela crepe de caucho empezaron a balancearse sobre el tal&oacute;n de las modelos provocando en ellas un movimiento extra&ntilde;o. Blahnik no se dio cuenta de que los estilizados tacones necesitaban en su interior una columna de acero. Y crey&oacute; que esa ser&iacute;a la &uacute;ltima noche de su carrera.<br />
<br />
Pero a la gente le fascin&oacute; la manera insegura y diferente de caminar de las modelos y hasta el prestigioso fot&oacute;grafo <a href="http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/02/08/cecil-beaton-queens-photographer_n_1262635.html%23s669015" target="_hplink">Cecil Beaton</a> le felicit&oacute; efusivamente al acabar el show. Desde entonces su obsesi&oacute;n por el detalle le persigue d&iacute;a y noche. <br />
<br />
El se&ntilde;or Blahnik es un perfeccionista compulsivo que a pesar de haber realizado m&aacute;s de 25.000 pares de zapatos sigue buscando el modelo perfecto. Sus creaciones tardan meses en realizarse y originan kilom&eacute;tricas listas de espera porque s&oacute;lo se confeccionan 80 pares al d&iacute;a.  <br />
<br />
&Eacute;l es el &uacute;nico que dibuja sus bocetos, los esculpe a mano en madera de arce y los pinta y recorta personalmente. Una vez hecho el prototipo, los env&iacute;a a Italia -cuna de los zapateros m&aacute;s expertos del mundo- para que superen m&aacute;s de 50 procesos de producci&oacute;n. Ninguno tan exigente como prob&aacute;rselos &eacute;l mismo. Una costumbre que mantuvo hasta que se rompi&oacute; los ligamentos y los m&eacute;dicos le prohibieron subirse a un tac&oacute;n.<br />
<br />
Blahnik no sigue las tendencias. Crea piezas que sobrepasan el concepto de moda para convertirse en obras de arte que ya se subastan con precios de salida importantes. Su innovaci&oacute;n se debe a la mezcla de estilos y referencias art&iacute;sticas del pasado. Colores preciosos, texturas, tejidos, y formas que te hacen experimentar la misma sensaci&oacute;n que si admiraras un cuadro. Una forma de teatralidad en cada detalle, incluidos los nombres con los que bautiza sus creaciones -Tormento, Misericordia, Refugio...-<br />
<br />
<center><img alt="fotosdezapatosmanolos" src="http://i.huffpost.com/gen/880638/thumbs/o-FOTOSDEZAPATOSMANOLOS-570.jpg?4" /></center><br />
<br />
<br />
Sus tacones son altos sin excederse. Pocas veces sobrepasan los once cent&iacute;metros y se caracterizan porque dibujan una curva imitando el movimiento femenino de las caderas. Sus zapatos no pesan y la suela, de piel muy fina, permite que el pie se adapte al zapato y se fije al suelo.. <br />
<br />
Aunque trabaja diferentes alturas, sorprende que su favorita sea la de tres cent&iacute;metros y medio -hasta cinco-, su creaci&oacute;n llamada <em>kitten heel</em>, la han vuelto a poner de nuevo de moda Michelle Obama y Carla Bruni. Mujeres que, a pesar de ser altas, no prescinden del tac&oacute;n como gesto imprescindible de elegancia. <br />
<br />
Mantiene que como mejor se lucen unos <em>Manolos</em> es con un largo de falda a media pierna. As&iacute; que no es de extra&ntilde;ar que para el se&ntilde;or Blahnik, las &uacute;ltimas mujeres que caminaron de manera elegante sobre unos tacones fueron las de la d&eacute;cada de los 50.<br />
<br />
Su secreto es sugerir el escote del pie mostrando solamente el nacimiento de los dedos. &iquest;Qu&eacute; opina entonces de los <em>Peep Toes</em>? <br />
<br />
"&iquest;Esa ventanita que deja ver el dedo gordo? El colmo de la vulgaridad". <br />
<br />
Los historiadores dicen que cuando m&aacute;s deprimida est&aacute; la econom&iacute;a m&aacute;s desafiantes son los tacones. Y lo hemos comprobado. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, los talones se han elevado por encima de toda l&oacute;gica, gracias a la ayuda de plataformas y cu&ntilde;as que para el dise&ntilde;ador son de una vulgaridad sin l&iacute;mites. Manolo las detesta. Aunque comenz&oacute; su andadura y las dise&ntilde;&oacute; en el boom de los 70, prometi&oacute; que jam&aacute;s volver&iacute;a sobre ellas.<br />
<br />
Mantenerse fiel a su est&eacute;tica de elevar a la mujer sin auparla a unos zancos redujo su mercado. Louboutin y Jimmy Choo desafiando la gravedad por encima de los 15 cms han multiplicado sus clientas. Sus disc&iacute;pulos hoy le pisan los talones, y ya facturan m&aacute;s en internet. <br />
<br />
Siempre ha reconocido que los zapatos que m&aacute;s le gustan son los que menos venden. "No pretendo responder a todas las necesidades de la gente. De todos modos... &iquest;qui&eacute;n quiere salir corriendo con unos zapatos de tac&oacute;n?"<br />
<br />
Las plataformas elevan vertiginosamente y son m&aacute;s c&oacute;modas porque el arco del pie se curva menos. Pero resultan menos est&eacute;ticas. El mercado se resiste a abandonarlas. Y Letizia tambi&eacute;n. En una ocasi&oacute;n, en una comida con periodistas de moda, la princesa de Asturias nos pregunt&oacute; si cre&iacute;amos que las plataformas estar&iacute;an de moda mucho tiempo. Para ella es la forma de equilibrar la altura del pr&iacute;ncipe y de soportar largas jornadas oficiales. Aunque en los momentos m&aacute;s importantes de su vida, su boda y los bautizos de sus hijas, su elecci&oacute;n ha sido Blahnik.<br />
<br />
<center><a href="http://images.huffingtonpost.com/2012-12-13-56592930.jpg"><img alt="2012-12-13-56592930.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2012-12-13-56592930-thumb.jpg" width="570" height="437" /></a><br><small>Bautizo de la infanta Leonor. Foto: Getty Images.</small></center><br />
<br />
<br />
El dise&ntilde;ador canario nunca ha tenido la tentaci&oacute;n de vender su firma. Podr&iacute;a haberse hecho inmensamente rico. Y no ha querido. Su estilo de vida es envidiable, pero su fortuna no se corresponde con lo que cabr&iacute;a esperar. <br />
<br />
Tambi&eacute;n se ha resistido a entrar en la guerra del logo. Sus zapatos no son un accesorio, sino un privilegio identificable sin necesidad de que una suela roja a cada paso grite el precio.<br />
<br />
En Bath, en la elegante ciudad georgiana donde vive -seg&uacute;n &eacute;l porque no puede permitirse una casa en Londres- , tiene su particular mausoleo de zapatos. Mantiene una copia por cada ejemplar creado. Y no es el &uacute;nico. Porque los <em>Manolos </em>no se acumulan, se coleccionan.<br />
<br />
A pesar de vivir en Inglaterra desde hace m&aacute;s de cuarenta a&ntilde;os, siempre se ha sentido orgulloso de su origen espa&ntilde;ol. Seg&uacute;n &eacute;l, cuantos m&aacute;s a&ntilde;os cumple, m&aacute;s latino se siente. Y lo demuestra. Habla fuerte, con pasi&oacute;n. Trabaja libre, sin m&aacute;s presi&oacute;n que la de su propia exigencia. Los treinta mil euros del Premio Nacional de Dise&ntilde;o los ha destinado a su isla, La Palma. Este merecido galard&oacute;n, m&aacute;s que un reconocimiento al genio, es un gran premio al mundo de la moda espa&ntilde;ol. <br />
<br />
Dice sentirse honrado, pero cr&eacute;ame se&ntilde;or Blahnik, el honor sobre todo es nuestro. Gracias por demostrar con tanto orgullo cu&aacute;nto Manolo hay todav&iacute;a en su interior.<br />
<br />
En una ocasi&oacute;n su amigo el fot&oacute;grafo Eric Boman le dijo se&ntilde;alando el tac&oacute;n de uno de sus zapatos. "&iquest;Manolo, pero se puede andar con eso?"  "&iexcl;Pues claro! -respondi&oacute;-. Siempre y cuando no vayas muy lejos". <br />
<br />
Aunque a &eacute;l sus tacones le han permitido llegar lej&iacute;simos. Un largo camino de &eacute;xito el de nuestro genial artista espa&ntilde;ol.<br />
<br />
En esta fotogaler&iacute;a de <a href="http://www.huffingtonpost.com/2011/11/07/manolo-blahnik-book_n_1080244.html" target="_hplink">The Huffington Post</a> puedes ver algunas ilustraciones del libro <em>Manolo Blahnik and the Tale of the Elves and the Shoemaker</em>:<br />
<br />
<center><HH--236SLIDEADBIGSHOT--196093--HH></center>]]></content>
</entry>

<entry>
    <title>El verdadero diablo viste Chanel</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.huffingtonpost.es/susana-martinez-vidal/el-verdadero-diablo-viste_b_2039913.html"/>
    <id>tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.2039913</id>
    <published>2012-11-02T02:02:02-04:00</published>
    <updated>2013-01-01T05:12:01-05:00</updated>
    <summary><![CDATA[Diana Vreeland nos enseñó que las mejores cosas de la vida son gratis. Y que tienen que ver más con la imaginación, la personalidad y la osadía, que con ninguna de las cosas que se venden en las revistas.]]></summary>
    <author>
        <name>Susana Martínez Vidal</name>
        <uri>http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/"><![CDATA[<p>La moda tiene una gran memoria, y a veces unas lagunas<br />
imperdonables. Sin complejos reconoce que se alimenta de<br />
una constante revisi&oacute;n de ideas. Declaradamente<br />
nost&aacute;lgica, imagina el futuro mirando al pasado porque<br />
sabe que sin perspectiva hist&oacute;rica, es dif&iacute;cil intuir la<br />
tendencia. Por ello no se entiende que durante tantos a&ntilde;os<br />
el nombre de Diana Vreeland (Par&iacute;s, 1903-New York, 1989)<br />
se limitara a unas cuantas biograf&iacute;as poco relevantes. La<br />
m&aacute;s reciente historia se empe&ntilde;&oacute; en hacernos creer que el<br />
diablo vest&iacute;a de Prada cuando, el verdadero, eligi&oacute; Chanel.<br />
</p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/47473402?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0&amp;color=a0121e" width="570" height="470" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></center><br><p><br />
El <a href="http://www.dianavreeland-film.com/videos/" target="_hplink">documental</a> <em>The eye has to Travel</em> (Octubre Canal+)<br />
reci&eacute;n estrenado en USA, muestra por qu&eacute; est&aacute; leyenda<br />
sigue hoy m&aacute;s viva que antes de su muerte.<br />
A trav&eacute;s de su desgarradora voz y de testimonios de los<br />
importantes personajes que tuvieron el privilegio de<br />
acompa&ntilde;arla, podemos descubrir la apasionante vida de<br />
esta mujer que sacudi&oacute; la cursiler&iacute;a de las revistas<br />
femeninas, elev&oacute; la fotograf&iacute;a a categor&iacute;a de arte y aglutin&oacute;<br />
en torno a la moda lo m&aacute;s valioso de la cultura del siglo XX.<br />
Ella fundament&oacute; los conceptos que todav&iacute;a hoy rigen la<br />
moda.<br />
</p><p><br />
Con 33 a&ntilde;os, y despu&eacute;s de ser madre de dos hijos, asiti&oacute; a<br />
una fiesta en el Hotel Saint Regis de New York y bail&oacute; toda<br />
la noche con su apuesto marido Reed Vreeland. Su vestido<br />
blanco de encaje de Chanel deslumbr&oacute; a la Editora de la<br />
revista <em>Harper's Bazaar</em>, Carmel Snow, que al d&iacute;a siguiente<br />
le propuso ser Directora de moda. "Nunca he estado en una<br />
oficina, ni me he vestido antes de mediod&iacute;a". dijo Diana.<br />
"Pero pareces saber mucho de ropa" respondi&oacute; Snow. S&oacute;lo<br />
tendr&iacute;a que hacer lo que ya hac&iacute;a de todas maneras.<br />
</p><p><br />
Durante los 25 a&ntilde;os que estuvo en la revista no dej&oacute; de<br />
escribir su famosa columna <em>Why dont you...?</em> donde suger&iacute;a<br />
a la lectora exc&eacute;ntricas y delirantes propuestas como lavar<br />
el pelo rubio de los ni&ntilde;os con Champagne o colgar un<br />
mapamundi en la habitaci&oacute;n de los peque&ntilde;os para que no<br />
crecieran provincianos.<br />
</p><br />
<p><br />
Siempre crey&oacute; que la misi&oacute;n de las revistas de moda era<br />
dar un punto de vista. "La mayor&iacute;a de la gente no lo tiene y<br />
lo necesita, es m&aacute;s lo esperan". Su m&iacute;tica amistad con el<br />
fot&oacute;grafo Richard Avedon di&oacute; lugar a im&aacute;genes inolvidables,<br />
aut&eacute;nticas obras de arte, que hoy siguen siendo fuente de<br />
inspiraci&oacute;n.<br />
</p><p><br />
La pel&iacute;cula <em>Funny Face</em> (1956) de Audrey Hepburn y Fred<br />
Astaire est&aacute; recreada en ellos. "Diana -dijo Avedon- invent&oacute;<br />
la profesi&oacute;n de editora de moda. Antes de ella s&oacute;lo exist&iacute;an<br />
se&ntilde;oritas de la alta sociedad que pon&iacute;an sombreros a otras<br />
se&ntilde;oritas como ellas".<br />
</p><center><a href="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.26.472.png"><img alt="2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.26.472.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.26.472-thumb.png" width="283" height="159" /></a> <a href="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.28.262.png"><img alt="2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.28.262.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.28.262-thumb.png" width="283" height="159" /></a><br></center><p><br />
En 1962, el editor Sam Newhouse le regal&oacute; a su mujer la<br />
mejor editora de moda posible para <em>Vogue</em> y Diana<br />
abandon&oacute; Harper's y se convirti&oacute;, por primera vez, en<br />
directora de una publicaci&oacute;n. Am&oacute; apasionadamente los<br />
a&ntilde;os sesenta porque le recordaban a los veinte, donde todo<br />
se ech&oacute; abajo y se renov&oacute;. Se convirti&oacute; en el or&aacute;culo del<br />
mundo. Agit&oacute; la influencia de la m&uacute;sica, el cine, las modelos<br />
y los fot&oacute;grafos y anim&oacute; a la gente a abrazar lo nuevo con<br />
humor y pasi&oacute;n. Empuj&oacute; los l&iacute;mites personales en el vestir<br />
porque sab&iacute;a de moda pero no se quedaba atascada en<br />
ella.<br />
</p><p><br />
Aunque despert&oacute; a <em>Vogue</em> de su letargo y encendi&oacute; la<br />
mecha cultural de la revista hasta convertirla en un<br />
referente, fue despedida fulminantemente ocho a&ntilde;os m&aacute;s<br />
tarde. Los motivos aparentes fueron sus estratosf&eacute;ricos<br />
gastos (cinco semanas en Jap&oacute;n para realizar una<br />
producci&oacute;n de moda), su indomable car&aacute;cter (la exigencia a<br />
sus empleados aliment&oacute; su fama desp&oacute;tica descrita en<br />
<em>&iquest;Qui&eacute;n eres t&uacute;, Polly Maggoo?</em>, 1966) y porque, seg&uacute;n ella<br />
misma dec&iacute;a, sus editores quer&iacute;an otro tipo de revista.<br />
</p><p><br />
A veces se prescinde de una directora para cambiar la<br />
publicaci&oacute;n. Y otras, parad&oacute;jicamente, para que la revista<br />
siga como siempre. La sustituy&oacute; su segunda al mando,<br />
Grace Mirabella, cuya mayor innovaci&oacute;n fue pintar de beis<br />
el despacho rojo de Vreeland e intentar seguir sin su talento<br />
su estela. Hasta que en 1988 Anne Wintour apareci&oacute; en<br />
escena.<br />
</p><p><br />
Con 70 a&ntilde;os vivi&oacute; su acto m&aacute;s exitoso. Le ofrecieron ser<br />
consultora del Costume Institute del Metropolitan Museum<br />
de Nueva York (MET). En la &uacute;ltima etapa de su vida consigui&oacute; que<br />
el MET se rindiera a su talento y que los dise&ntilde;adores fueran<br />
reconocidos como artistas de su tiempo.<br />
</p><p><br />
Fue contratada para persuadir a la gente rica, abrir sus<br />
ba&uacute;les y utilizar sus trajes en las exhibiciones. Pronto qued&oacute;<br />
claro que ella quer&iacute;a tambi&eacute;n orquestarlas.<br />
</p><p><br />
Sus originales e irreverentes exposiciones cerraron<br />
magistralmente el c&iacute;rculo de esta leyenda irrepetible.</p><p><br />
Diana Vreeland tuvo la suerte de nacer en Par&iacute;s, educarse<br />
en Londres y vivir en New York. Protagoniz&oacute; las mejores<br />
&eacute;pocas de siglo XX: <em>La belle epoque</em>, el <em>art noveau</em>, la<br />
coronaci&oacute;n de Jorge V, el esplendor de los Ballets Rusos, la<br />
alta Costura, la explosi&oacute;n del movimiento hippy, la<br />
revoluci&oacute;n sexual y la carrera espacial. Durante estas seis<br />
d&eacute;cadas fue clienta de Coco Chanel, descubridora de<br />
Lauren Bacall, consejera de Jackey Kennedy (le present&oacute; a<br />
su modista oficial Oleg Cassini), madrina de Twiggy, e<br />
inspiradora de Warhol e Irving Penn. Y encumbr&oacute; el biquini<br />
("Lo m&aacute;s potente desde la bomba at&oacute;mica") y el <em>blue jeans</em><br />
("Lo m&aacute;s bello despu&eacute;s de las g&oacute;ndolas").<br />
</p><p><br />
Este devenir por el espacio y el tiempo y su fabulosa<br />
imaginaci&oacute;n la hicieron afirmar rotundamente "<em>The eye has<br />
to travel"</em> (el ojo tiene que viajar) pensamiento &iacute;ntimo que<br />
ha dado nombre al libro y posterior documental que su nieta<br />
pol&iacute;tica, Lisa Inmordino Vreeland, le ha querido rendir como<br />
homenaje.<br />
</p><br />
<center><a href="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.27.182.png"><img alt="2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.27.182.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.27.182-thumb.png" width="283" height="159" /></a><a href="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.28.352.png">  <img alt="2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.28.352.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.28.352-thumb.png" width="283" height="159" /></a></center><br />
<br><br />
<br />
<p><br />
Realiz&oacute; en las dem&aacute;s mujeres el milagro que la moda hizo<br />
con ella. Extraordinariamente fea, su madre la acomplej&oacute;<br />
m&aacute;s con sus comentarios, que su nariz aguile&ntilde;a.<br />
Transform&oacute; la inseguridad de su aspecto, en su herramienta<br />
de estilo. Y como no entraba en ning&uacute;n molde de la &eacute;poca<br />
dise&ntilde;&oacute; su propia personalidad, se invent&oacute; a si misma y<br />
escribi&oacute; el gui&oacute;n de su vida. "El estilo lo es todo. Es una<br />
manera de vivir. Sin el no eres nada."<br />
</p><p><br />
Ensalz&oacute; los defectos para reivindicar la belleza de lo<br />
imperfecto. B&aacute;rbara Streisand, Marisa Berenson, Veruschka,<br />
Anjelica Huston, Plisetskaya, Mar&iacute;a Callas se convirtieron,<br />
gracias a ella, en el paradigma del nuevo modelo de<br />
belleza. Hizo que estuviera bien visto que las mujeres<br />
fueran llamativas, ambiciosas y extravagantes, no s&oacute;lo<br />
bellas. Entendi&oacute; la genialidad de lo vulgar. Y el vigor de un<br />
toque de mal gusto. Combin&oacute; lo mundano, lo elegante y lo<br />
mediocre. Y afirm&oacute; sin parar: "Demasiado buen gusto<br />
aburre".<br />
</p><p><br />
Entendi&oacute; que las mujeres ya no se divid&iacute;an entre <em>ladies</em><br />
vanidosas o amas de casa sacrificadas interesadas en<br />
comprar un vestuario para viajar y otro para ayudar a la<br />
Cruz Roja. En <em>Harper's</em> enterr&oacute; a las se&ntilde;oritas de la alta<br />
sociedad para reflejar en <em>Vogue</em> a las mujeres de su tiempo.<br />
</p><p><br />
La fantas&iacute;a fue un pulso que hizo que todo estuviera vivo<br />
dentro de ella. Invent&oacute; la palabra <em>Faction</em> (de <em>fact </em>y <em>fiction</em>)<br />
para definir la ficci&oacute;n documentada y justificar sus c&eacute;lebres<br />
mentiras y exageraciones. "No cuentes la historia si es<br />
aburrida. Inv&eacute;ntate algo". De esta manera ella revelaba la<br />
verdad del mundo de la moda con m&aacute;s veracidad que si los<br />
hechos hubieran sido ciertos. Crey&oacute; que los sue&ntilde;os eran la<br />
&uacute;nica realidad certera. Por eso nunca quiso visitar la India,<br />
a pesar de adorar su est&eacute;tica. Sab&iacute;a que no iba a encajar<br />
con la idea que ten&iacute;a en su cabeza.<br />
</p><p><br />
En las producciones no hablaba de fotos, sino de historias.<br />
Imaginaba situaciones que hicieran volar la imaginaci&oacute;n<br />
porque sab&iacute;a que su trabajo era darle a la gente lo que no<br />
ten&iacute;a en casa. "Un vestido nuevo no te lleva a ning&uacute;n sitio.<br />
Lo que importa es la vida que llevas con ese vestido"<br />
Fue la primera <em>blogger</em>. Casi a diario escrib&iacute;a sus<br />
pensamientos para entusiasmar con sus ideas a su equipo,<br />
con el que jam&aacute;s se reun&iacute;a antes de mediod&iacute;a y al que<br />
estrictamente ve&iacute;a para expresar sus deseos.<br />
</p><br />
<center><a href="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-2Capturadepantalla20121030alas19.28.322.png"><img alt="2012-10-31-2Capturadepantalla20121030alas19.28.322.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-2Capturadepantalla20121030alas19.28.322-thumb.png" width="283" height="159" /></a><br />
 <a href="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-1Capturadepantalla20121030alas19.27.352.png"><img alt="2012-10-31-1Capturadepantalla20121030alas19.27.352.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-1Capturadepantalla20121030alas19.27.352-thumb.png" width="283" height="159" /></a></center><br />
<br />
<p><br />
Lo suyo era puro instinto. Se hubiera re&iacute;do a carcajadas del<br />
marketing y de los estudios de mercado. "No debes darle a<br />
la gente lo que quiere, si no lo que no saben que quieren".<br />
En una ocasi&oacute;n, despu&eacute;s de criticar ferozmente el exceso<br />
de anuncios de las revistas, le preguntaron qu&eacute; opinaba a<br />
ese respecto su responsable de publicidad "No lo s&eacute;. Nunca<br />
le veo". &iquest;Ni siquiera se cruza con &eacute;l en el ascensor?",<br />
insistieron. "Por supuesto que no. Los comerciales no<br />
toman el mismo elevador".<br />
</p><p><br />
Con ella las modelos dejaron de ser maniqu&iacute;es y mostraron<br />
su personalidad. Alab&oacute; el acento obrero de Twiggy como<br />
parte ineludible de su encanto. Y al mismo tiempo, ense&ntilde;&oacute; a<br />
las actrices y cantantes a posar como modelos. "Las<br />
celebridades son m&aacute;s interesantes porque te identificas con<br />
ellas". Para ella, la belleza ven&iacute;a del car&aacute;cter.<br />
</p><p><br />
Aport&oacute; arte y creatividad a <em>Harper's</em> como editora de moda,<br />
incorpor&oacute; la moda a la cultura en <em>Vogue</em> y resucit&oacute; el<br />
moribundo MET, donde comprendi&oacute; que el esp&iacute;ritu de una<br />
&eacute;poca era m&aacute;s importante que los hechos.<br />
</p><p><br />
Cuando luc&iacute;a sus mitones p&uacute;rpura no s&oacute;lo transmit&iacute;a<br />
excentricidad, sino un mensaje de individualidad,<br />
inconformismo e independencia que avalaban su idea<br />
repetida de que "Vestirse no es cambiarse de ropa".<br />
</p><p><br />
"Se convirti&oacute; en el arquetipo y estereotipo de una editora de<br />
moda -escribi&oacute; en <em>Allure</em> Marc Jacobs- Nadie ha sido como<br />
ella. Ha habido personalidades fuertes, pero no otra Diana<br />
Vreeland. Anna Wintour es igual de poderosa, si no m&aacute;s<br />
poderosa. Pero es diferente. El esp&iacute;ritu de descubrimiento y<br />
la celebraci&oacute;n de lo singular y nuevo es lo que hace a una<br />
gran editora. Mrs. Vreenland fue pionera en esa clase de<br />
acercamiento."<br />
</p><p><br />
Diana Vreeland nos ense&ntilde;&oacute; que las mejores cosas de la<br />
vida son gratis. Y que tienen que ver m&aacute;s con la<br />
imaginaci&oacute;n, la personalidad y la osad&iacute;a, que con ninguna<br />
de las cosas que se venden en las revistas.<br />
</p><br />
<br />
<br />
<a href="http://images.huffingtonpost.com/2012-10-31-Capturadepantalla20121030alas19.27.332.png"><img alt="2012-11-02-Capturadepantalla20121102alas16.49.41.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2012-11-02-Capturadepantalla20121102alas16.49.41-thumb.png" width="570" height="342" /></a><br />
<br />
<br><small><em>Las im&aacute;genes que acompa&ntilde;an este art&iacute;culo son fotogramas del documental 'The Eye has to travel'</em>.</small>]]></content>
    <link href="http://i.huffpost.com/gen/844623/thumbs/s-DIANA-VREELAND-mini.jpg" type="image/jpeg" rel="enclosure"/>
</entry>

<entry>
    <title>El futuro de la pasarela</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.huffingtonpost.es/susana-martinez-vidal/el-futuro-de-la-pasarela_b_1902178.html"/>
    <id>tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1902178</id>
    <published>2012-09-23T04:10:51-04:00</published>
    <updated>2012-11-22T05:12:01-05:00</updated>
    <summary><![CDATA[El calendario de moda está anticuado. El clima es un factor obsoleto para clasificar las colecciones y las temporadas ya no rigen el armario. La moda se hace instantánea mientras los tiempos de comercialización siguen un ritmo decimonónico. Y las tendencias se deciden según el estado de ánimo de uno mismo y no de un diseñador.]]></summary>
    <author>
        <name>Susana Martínez Vidal</name>
        <uri>http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/"><![CDATA[El a&ntilde;o nuevo empieza aqu&iacute;. Despu&eacute;s del verano. Aunque no lo dicte el calendario, lo determina nuestras ansias de novedad. Por eso septiembre es el mes de moda en may&uacute;sculas. Durante estos treinta d&iacute;as Madrid, New York, Londres, Mil&aacute;n y Par&iacute;s desvelan al mundo la imagen de los nuevos tiempos, con procesos no tan nuevos.<br />
<br />
Los desfiles de moda no han perdido su magia, pero s&iacute; su l&oacute;gica. Necesitan un nuevo orden conceptual. La velocidad vertiginosa de la tecnolog&iacute;a y el f&aacute;cil acceso y deshecho de la informaci&oacute;n los han desnaturalizado.<br />
<br />
El calendario de moda est&aacute; anticuado. El clima es un factor obsoleto para clasificar las colecciones y las temporadas ya no rigen el armario. La moda se hace instant&aacute;nea mientras los tiempos de comercializaci&oacute;n siguen un ritmo decimon&oacute;nico. Y las tendencias se deciden seg&uacute;n el estado de &aacute;nimo de uno mismo y no de un dise&ntilde;ador.<br />
<br />
Por si fuera poco, resulta parad&oacute;jico vender exclusividad retransmitiendo online un show. Definitivamente ha cambiado la forma en la que el mundo ve, siente y consume moda.<br />
<br />
Los desfiles fueron durante d&eacute;cadas el paradigma de la exclusividad. Unos pocos acud&iacute;an a &eacute;sta funci&oacute;n &uacute;nica donde artistas, modelos, arist&oacute;cratas, periodistas y compradores arropaban a un creador para invocar la est&eacute;tica de la nueva temporada. Con una invitaci&oacute;n nominal y un estricto control de entrada, el show se mostraba una &uacute;nica vez y apenas duraba 25 minutos. La moda marc&oacute; siempre as&iacute; su inici&aacute;tico territorio. Hasta que se hizo global.<br />
<br />
Hoy los desfiles <a href="http://www.vogue.es/articulos/el-desfile-de-gucci-en-directo-en-vogue-es/16942" target="_hplink">se emiten en tiempo real</a> y son presenciados por cientos de miles de personas en todo el planeta. Internet ha dinamitado las puertas de acceso y ha convertido la pasarela en el principal espect&aacute;culo de la cultura pop.<br />
<br />
<center><HH--236SLIDEEXPAND--247814--HH><br><small>Famosos en la Madrid Fashion Week</small></center><br />
<br />
<br />
Antes el dise&ntilde;ador presentaba su colecci&oacute;n, las revistas la interpretaban y las tiendas la vend&iacute;an. Una rutina inamovible que duraba un a&ntilde;o y que hoy est&aacute; desfasada. El consumidor ya no espera a las cabeceras de moda para informarse, ni tampoco a las tiendas para comprar.<br />
<br />
En un mundo internet-dependiente los tiempos de comercializaci&oacute;n no pueden ser los del siglo pasado. Y la pasarela no puede acortar los plazos porque no produce todo lo que desfila. Necesita esperar la respuesta del comprador. Por eso hay prendas que jam&aacute;s llegan al punto de venta.<br />
<br />
Hoy, despu&eacute;s de un desfile, el producto se requiere de inmediato. Los francotiradores digitales invaden la blogosfera con las reci&eacute;n estrenadas tendencias. Una vez que las has visto, las deseas. No quieres esperar. El impulso de compra no se mantiene indefinidamente. Contener ese deseo sin duda hace perder ventas.<br />
<br />
O ganarlas. <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/08/10/actualidad/1344628833_827270.html" target="_hplink">Las cadenas de distribuci&oacute;n como Zara</a> y H&amp;M saben lo importante que es producir r&aacute;pido y llegar el primero. Cuando la aut&eacute;ntica creaci&oacute;n se pone a la venta est&aacute; desgastada porque ha perdido parte de su exclusividad y de su sorpresa. Se ha fracturado el instinto natural de ver, desear e imitar. Ahora la copia llega antes al punto de venta que el original.<br />
<br />
La cultura low cost acerca la tendencia de las firmas de lujo a un p&uacute;blico que antes las desconoc&iacute;a y ahora las anhela. Lo que ha hecho que el sector globalmente crezca. Por eso los dise&ntilde;adores aceptan encantados firmar colecciones para H&amp;M. O Inditex esponsoriza la pasarela de Madrid Fashion Week. Es evidente que aunque Zara no desfila, s&iacute; vive de la pasarela.<br />
<br />
En el siglo XX las ubicaciones en un desfile reflejaron con precisi&oacute;n el establishment de la industria. Ya no. Hay nuevos jugadores. En la cuarta fila puede encontrarse un editor de complementos con m&aacute;s seguidores en la web, que el director de moda sentado en primera fila. Hoy poder es impacto real. No tiene que ver con el cargo o popularidad y s&iacute; con la capacidad de influir en la gente. No basta con emitir un mensaje. Se trata de convencer y movilizar a tu p&uacute;blico.<br />
<br />
Pero son los bloggers los nuevos protagonistas y los que han irrumpido en la moda generando un se&iacute;smo estructural. Adquirieron r&aacute;pido predicamento en las redes porque su opini&oacute;n no estaba supeditada a los intereses de ning&uacute;n medio. Las firmas, sorprendidas de su &eacute;xito, les prestaron una gran atenci&oacute;n y quisieron atraerles. Y se convirtieron en los reyes del nuevo mensaje de moda independiente. Algunos siguieron fieles a sus principios. Otros supeditaron su criterio y se dejaron querer.<br />
<br />
Lo cierto es que el blogger dispara inmediatamente despu&eacute;s del desfile y moviliza a un sector masivo que compra en cadenas de distribuci&oacute;n. Mientras que el editor de moda, lo hace seis meses despu&eacute;s, porque se alimenta de la pasarela, respeta su turno y no sale a escena hasta poco antes de la comercializaci&oacute;n.<br />
<br />
<center><a href="http://images.huffingtonpost.com/2012-09-21-Capturadepantalla20120921alas12.33.412.png"><img alt="2012-09-21-Capturadepantalla20120921alas12.33.412.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2012-09-21-Capturadepantalla20120921alas12.33.412-thumb.png" width="570" height="320" /></a><br><small>Entrevista a Gala Gonz&aacute;lez, una de las blogueras espa&ntilde;olas m&aacute;s influyentes en moda, disponible en su web <a href="http://www.amlul.com" target="_hplink">www.amlul.com</a>.</small></center><br />
<br />
<br />
Un galimat&iacute;as de comunicadores que ha puesto en cuesti&oacute;n la celosa jerarqu&iacute;a de la moda y que ha aumentado la confusi&oacute;n sobre qui&eacute;n tiene m&aacute;s valor y cu&aacute;les son las prioridades.<br />
<br />
Mientras tanto emerge una nueva generaci&oacute;n de dise&ntilde;adores que parecen reclutados para no eclipsar la personalidad de la casa. M&aacute;s sobrios y discretos que sus predecesores, prefieren el <em>couture salon</em> a las interminables pasarelas de <em>pr&ecirc;t &agrave; porter</em>. Raf Simons por Galliano en Dior; Hedi Slimane por Pilati en Yves Saint-Laurent o Christophe Lemaire por Jean-Paul Gaultier en Hermes, son algunos ejemplos. Atr&aacute;s quedaron las personalidades complejas que necesitaban una vida excitante para inspirarse. Los nuevos creadores, m&aacute;s que artistas son corredores de fondo, capaces de encerrarse en un despacho y trabajar d&iacute;a y noche para satisfacer el apetito voraz de un mercado que exige colecciones cada dos meses.<br />
<br />
La pasarela camina hacia una nueva ilusi&oacute;n dispuesta a todo menos a debilitarse. Desfilar&aacute; hacia la exclusividad con shows m&aacute;s &iacute;ntimos y privados que compaginar&aacute; con espect&aacute;culos 3D mucho m&aacute;s medi&aacute;ticos. Se alejar&aacute; de las tendencias radicales, modificar&aacute; el calendario con continuas presentaciones y vivir&aacute; su momento de gloria en la web con espect&aacute;culos estelares centrados en la imagen y el estilo de vida, sin pretensiones comerciales.<br />
<br />
Se transformar&aacute; radicalmente porque as&iacute; lo pide el mercado. El futuro de la pasarela no puede seguir caminando hacia el pasado.]]></content>
</entry>

<entry>
    <title>El uniforme Olímpico, la mejor imagen de crisis</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.huffingtonpost.es/susana-martinez-vidal/el-uniforme-olimpico-la-m_b_1694071.html"/>
    <id>tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1694071</id>
    <published>2012-07-24T01:00:00-04:00</published>
    <updated>2012-09-22T05:12:05-04:00</updated>
    <summary><![CDATA[Soñé que era cierto. Que Zara produciría el Uniforme Olímpico. Y qué evitaríamos la pesadilla de demostrar al mundo que necesitamos un rescate. Que ese atuendo hortera no vestiría a nuestros atletas.]]></summary>
    <author>
        <name>Susana Martínez Vidal</name>
        <uri>http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/"><![CDATA[So&ntilde;&eacute; que era cierto. Que Zara producir&iacute;a el Uniforme Ol&iacute;mpico. Y qu&eacute; evitar&iacute;amos la pesadilla de demostrar al mundo que necesitamos un rescate. Que <a href="http://www.huffingtonpost.es/2012/07/17/los-deportistas-olimpicos-se-prueban-los-uniformes_n_1680065.html" target="_hplink">ese atuendo hortera de inspiraci&oacute;n matriuska rusa, rid&iacute;culo y trasnochado</a> no vestir&iacute;a a nuestros atletas en los Juegos Ol&iacute;mpicos de Londres 2012. Que ese dise&ntilde;o tan ajeno y de tan mal gusto no representar&iacute;a el estilo espa&ntilde;ol.<br />
<br />
Imagin&eacute; que Don Amancio, en un gesto de orgullo patrio, se habr&iacute;a ofrecido a realizar los uniformes ol&iacute;mpicos. Por supuesto, poniendo condiciones. Ser&iacute;a inevitable producirlos en el extranjero. Algo lamentable, s&iacute;. Pero <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/06/14/actualidad/1339671341_527191.html" target="_hplink">el cuarto hombres m&aacute;s rico del planeta</a> habr&iacute;a argumentado la inviabilidad financiera de fabricarlo en nuestro pa&iacute;s. M&aacute;xime habiendo hecho el tremendo esfuerzo de asumir <a href="http://www.huffingtonpost.es/2012/07/13/la-subida-del-iva-entrara_n_1670911.html" target="_hplink">la subida del IVA prevista para septiembre</a>. Y a sabiendas de que casi la totalidad de su producci&oacute;n se realiza, desde hace muchos a&ntilde;os, en pa&iacute;ses del tercer mundo.<br />
<br />
Torres m&aacute;s altas tambi&eacute;n habr&iacute;an ca&iacute;do. As&iacute; que no se nos podr&iacute;a reprochar s&oacute;lo a nosotros. USA, Francia, UK, Alemania, incluso Australia, producir&iacute;an tambi&eacute;n en China e Indonesia para cuadrar las cuentas de la costosa inversi&oacute;n. Con escandalosas cr&iacute;ticas y comprometidas investigaciones por ello. En USA el tema llegar&iacute;a incluso a debatirse en el Congreso, a pesar de que el Comit&eacute; Ol&iacute;mpico en ese pa&iacute;s se financia con capital privado y, por ello, el estado no puede exigir ninguna responsabilidad. Sacar la producci&oacute;n fuera ser&iacute;a un peaje muy doloroso. Pero la mano de obra es un bien casi impagable en los pa&iacute;ses industrializados. Puestos a sacrificar, mejor defender ante todo un dise&ntilde;o digno que nos represente. <br />
<br />
Despu&eacute;s de considerar la extraordinaria importancia de dar la mejor imagen de la Marca Espa&ntilde;a, el COE se habr&iacute;a convencido de que m&aacute;s importante que ahorrar, es generar riqueza. <a href="http://www.huffingtonpost.es/2012/07/18/uniforme-olimpico-espanol_n_1683186.html" target="_hplink">No recibir&iacute;a dinero en concepto de patrocinio, como con la empresa rusa</a>, pero ser&iacute;a una operaci&oacute;n mucho m&aacute;s rentable a medio plazo. Somos una potencia mundial en distribuci&oacute;n textil, con Zara a la cabeza. Nuestro dise&ntilde;o goza de prestigio internacional. Y estos ser&iacute;an unos Juegos hist&oacute;ricos, por ser las primeras Olimpiadas verdaderamente digitales. Lo que convertir&iacute;a el acontecimiento en el mayor evento internacional de todos los tiempos. As&iacute; que ser&iacute;a una oportunidad impagable para mostrar, con el mismo arrojo que <a href="http://www.huffingtonpost.es/news/la-roja" target="_hplink">La Roja</a>, que sabemos ganar y como Zara, ser l&iacute;deres. Por cierto, ese ser&iacute;a el color emblem&aacute;tico del uniforme. El rojo. Sin ninguna duda. La imagen de marca de La Roja, impulsar&iacute;a el &aacute;nimo de los atletas y el reconocimiento internacional de nuestro pa&iacute;s. El concepto antes que el dise&ntilde;o. El efecto siempre con una intenci&oacute;n. La moda es un poderoso medio de expresi&oacute;n capaz, como ning&uacute;n otro, de transmitir mensajes m&aacute;s all&aacute; de la imagen.<br />
 <br />
En la Pasarela Ol&iacute;mpica desfilar&iacute;amos con grandes dise&ntilde;adores internacionales como Stella McCartney para Reino Unido, Ralph Lauren para Estados Unidos, o Armani y Prada para Italia. Incluso pa&iacute;ses tan humildes como Jamaica, habr&iacute;an elegido como dise&ntilde;ador figuras emblem&aacute;ticas como la hija de Bob Marley, Cepella Marley, que acertadamente habr&iacute;a incorporado al dise&ntilde;o de los uniformes la imagen de su padre para remarcar algo valioso en estos tiempos de globalizaci&oacute;n imparable: la propia identidad local. <br />
<br />
Don Amancio habr&iacute;a pensado en la posibilidad de colaborar con alguno de los reconocidos dise&ntilde;adores espa&ntilde;oles para el traje de la ceremonia inaugural. Pero finalmente lo habr&iacute;a descartado. Demostrar&iacute;a ante los miles de periodistas y los cientos de millones de espectadores, la incontestable capacidad creativa de Zara. <br />
<br />
En mi sue&ntilde;o, el Se&ntilde;or Ortega ten&iacute;a que enfrentarse a muchos que le desaconsejaban semejante l&iacute;o. Pero Don Amancio les argumentaba, con esa capacidad visionaria que le define, que el desfile Ol&iacute;mpico ser&iacute;a, a partir de ahora, la mayor pasarela del mundo gracias a la amplificadora labor de las redes sociales, y al gran crecimiento de la moda debido, en parte, a su capacidad ilimitada para inyectar dosis de autoestima a nivel particular y colectivo.<br />
<br />
Porque si los deportistas se sienten a gusto con su imagen conseguir&aacute;n mejores resultados. Y la imagen de marca del pa&iacute;s tambi&eacute;n. Esa es la medalla m&aacute;s importante.<br />
<br />
<HH--236SLIDEEXPAND--239155--HH><br />
<br />
<HH--236SLIDESHOW--238695--HH>]]></content>
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    <title>El perfume ya no está en el interior</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.huffingtonpost.es/susana-martinez-vidal/el-perfume-ya-no-esta-en-_b_1663317.html"/>
    <id>tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1663317</id>
    <published>2012-07-14T04:04:59-04:00</published>
    <updated>2012-09-12T05:12:11-04:00</updated>
    <summary><![CDATA[El nariz, esa especie de enólogo alquimista, apenas tenía competencia. Se contaban con los dedos de una mano los que existían en todo el planeta. Entre ellos se repartían el prestigio de un oficio ancestral y contratos millonarios.]]></summary>
    <author>
        <name>Susana Martínez Vidal</name>
        <uri>http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/"><![CDATA[Hace no tanto tiempo, las firmas m&aacute;s prestigiosas lanzaban un perfume cada cinco, seis o siete a&ntilde;os. Recuerdo que las presentaciones se celebraban con fiestas fastuosas cuyo objetivo era que permanecieran en tu memoria para siempre. Un a&ntilde;o antes del evento se despertaba el apetito sobre el "acontecimiento hist&oacute;rico" y comenzaba la cuenta atr&aacute;s. Como si se tratara del despegue de una nave espacial. Y es que el resultado pretend&iacute;a la misma brillante trayectoria en el firmamento.<br />
<br />
Detr&aacute;s de estos lanzamientos exist&iacute;a un exhaustivo proceso de creaci&oacute;n e investigaci&oacute;n. El artista olfativo seleccionaba las materias primas m&aacute;s exquisitas, memorizaba los olores, cientos, miles... para sentir cada uno de ellos y despu&eacute;s armonizarlos. La b&uacute;squeda continuaba hasta dar con la esencia m&aacute;gica que deb&iacute;a ser sensual, deseable, pero sobre todo &uacute;nica. <br />
<br />
Cinco, seis, siete a&ntilde;os. El tiempo que hiciera falta hasta dar con esa forma de poes&iacute;a. La bondad del perfume se med&iacute;a por el car&aacute;cter y la nobleza de su aroma. Y esa espera era rentable porque su excelencia garantizaba una vida casi eterna. El marketing de venta ven&iacute;a despu&eacute;s. Envoltorio, frasco, dise&ntilde;o y publicidad, configuraban el trampol&iacute;n de despegue que cerraba el c&iacute;rculo creativo a posteriori.<br />
<br />
El nariz, esa especie de en&oacute;logo alquimista, apenas ten&iacute;a competencia. Se contaban con los dedos de una mano los que exist&iacute;an en todo el planeta. Entre ellos se repart&iacute;an el prestigio de un oficio ancestral y contratos millonarios justificados por el talento. Solo las firmas m&aacute;s lujosas pod&iacute;an mantenerlos en exclusiva. Y presum&iacute;an de cuidarlos como un rara avis al que  consent&iacute;an, porque su olfato convert&iacute;a en oro s&oacute;lido, el oro l&iacute;quido de sus creaciones. Entre ellos no se copiaban. Y tampoco se copiaban a s&iacute; mismos. Cada aroma pretend&iacute;a ser una obra de arte. Los perfumes ten&iacute;an personalidad. Y por ello contribu&iacute;an a definir la identidad de quienes lo consum&iacute;an. Esta comuni&oacute;n duraba a&ntilde;os. Incluso toda una vida. Una especie de r&uacute;brica sensorial que te acompa&ntilde;ar&iacute;a siempre. <br />
<br />
Pero el mercado cambi&oacute;. La cultura del <em>show off </em>oblig&oacute; a una renovaci&oacute;n constante para existir ante los ojos del consumidor. La publicidad y el marketing robaron el lugar de la investigaci&oacute;n. Y los estudios de mercado, y no el perfumista, decidieron los ingredientes de &eacute;xito de la composici&oacute;n. Entonces los perfumes empezaron a parecerse. El criterio del artista se releg&oacute;. Y el dinero de su contrato se invirti&oacute; en frascos esculturales, envoltorios lujosos e impactantes campa&ntilde;as de publicidad que obraron el milagro de vender grandes cantidades... en mucho menos tiempo. Y as&iacute;, por arte de magia, la esencia del perfume dej&oacute; de estar en el interior.<br />
<br />
Hoy, muy pocos perfumistas consiguen que sus fragancias duren a&ntilde;os. El logro se convierte en milagro si atendemos a la voracidad de un mercado que cada a&ntilde;o lanza m&aacute;s de 300 perfumes y en el que apenas sobreviven media docena.<br />
<br />
Es un hecho que los ciclos de vida de los productos de consumo se acortan y la calidad, en muchos casos, desmerece. Ya no se trata de ser bueno, sino de parecer nuevo. Las novedades garantizan visibilidad en los medios, en la calle, en los grandes almacenes. Algo imprescindible estos d&iacute;as en que la publicidad te asalta como parte del espect&aacute;culo. <br />
<br />
Ahora el mejor no es el m&aacute;s elaborado, sino el que tiene la campa&ntilde;a m&aacute;s activa de comunicaci&oacute;n. Los m&aacute;s aventajados en el mercado son aquellos que, al menos, logran mantener una marca que admite renovaci&oacute;n. Y as&iacute;, cambiando un ingrediente en la f&oacute;rmula, modificando m&iacute;nimamente el envase o celebrando una edici&oacute;n limitada, vuelven al escenario de lo nuevo sin esfuerzo alguno en su proceso de creaci&oacute;n.<br />
<br />
Y nosotros acudimos aturdidos a esta feria cotidiana del "&iquest;Qu&eacute; hay de nuevo?", haciendo esfuerzos por recordar aquello que nos gust&oacute;, y que ya no reconocemos, porque al poco tiempo de descubrirlo... cambi&oacute; o desapareci&oacute;!]]></content>
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    <title>Lady Kate nunca será Lady Di</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.huffingtonpost.es/susana-martinez-vidal/lady-kate-nunca-sera-lady_b_1612590.html"/>
    <id>tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1612590</id>
    <published>2012-06-20T12:20:22-04:00</published>
    <updated>2012-08-20T05:12:05-04:00</updated>
    <summary><![CDATA[Acaso no sea un icono como Diana, que representaba a la perfección el papel de princesa de otros mundos. Kate es de éste. Y esa accesibilidad es la esencia de su magia.]]></summary>
    <author>
        <name>Susana Martínez Vidal</name>
        <uri>http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/"><![CDATA[La corona inglesa aprende de sus errores. Y Catalina es la prueba de ello. <em>La Casa Real Brit&aacute;nica</em> ha generado con el jubileo m&aacute;s de veinte mil millones de euros y unos &iacute;ndices de popularidad hist&oacute;ricos debido al &eacute;xito incontestable de Kate Middleton. La duquesa de Cambridge es <em>Trending Topic</em> cada vez que se muestra en p&uacute;blico, y encabeza las b&uacute;squedas en internet y las listas de las <em>It Girl </em>m&aacute;s imitadas junto a Carlota Casiraghi. Se estima que sus elecciones en moda han generado beneficios que ascienden a los 1,5 millones de d&oacute;lares porque todo lo que lleva se vende de inmediato. Entre otras cosas, gracias a la web <a href="http://www.whatkatewore.com" target="_hplink">www.whatkatewore.com</a>, inspirada en ella y que, desde abril 2011 hasta hoy, ha conseguido m&aacute;s de cuatro millones de visitas. Su capacidad para influir en el mercado de moda rebasa la influencia de Angelina Jolie y Sarah Jessica Parker. Y mantiene una clamorosa ventaja sobre sus hom&oacute;nimas reales europeas. De hecho ya no se mide con ellas. Ascendi&oacute; de divisi&oacute;n. Ahora juega en el equipo de honor de las <em>Celebrities</em> m&aacute;s deslumbrantes del planeta. Por eso Anne Wintour, el <em>Alma Mater</em> de las ediciones de <em>Vogue</em>, desea convertirla en portada. Algo que, seg&uacute;n dicen, no permitir&aacute;n los asesores de la duquesa, encargados de velar milim&eacute;tricamente por cada uno de sus, hasta ahora, acertados pasos sociales.<br />
<br />
La Reina est&aacute; en deuda con Kate. Y Kate le debe mucho a Diana. Su difunta suegra le ha marcado el camino opuesto que debe seguir. Empezando por un noviazgo largo, que en palabras del pr&iacute;ncipe Williams, le sirvi&oacute; para estar seguro de que siempre le ser&iacute;a fiel y no vivir&iacute;a el infierno de sus padres. Su t&iacute;tulo universitario, sus espont&aacute;neas declaraciones en p&uacute;blico, su afinidad generacional y, sobre todo, el extremo cuidado de sus asesores en dise&ntilde;ar una futura Reina 2.0, son algunas de las important&iacute;simas diferencias.<br />
<br />
Cada uno de los detalles que conforman su vida p&uacute;blica parecen no tener importancia. Pero perm&iacute;tanme dudar de la casualidad cuando ves que la secuencia de todos ellos siempre suma. Recordemos algunos de sus logros no meditados -&iquest;o si?- pero en cualquier caso eficaces, que le han granjeado el cari&ntilde;o brit&aacute;nico y for&aacute;neo.<br />
￼<br />
￼Kate Middleton nos ha fascinado desde su boda. Pero antes de casarse cuesta esfuerzo recordarla. En sus tiempos de noviazgo, apenas fue una discreta universitaria que no sonre&iacute;a en p&uacute;blico. Sin embargo, esa apocada jovencita se atrevi&oacute; a desfilar con un vestido completamente transparente en una pasarela ben&eacute;fica en la Universidad de St Andrews sabiendo que en primera fila se sentar&iacute;a el futuro Rey de Inglaterra. A partir de ese momento ya no protagoniz&oacute; m&aacute;s titulares. La Casa Real orden&oacute; perfil bajo. Y el mandamiento se cumpli&oacute; hasta el d&iacute;a de su boda.<br />
<br />
Los dos vestidos con los que se estren&oacute; en sociedad; el azul de su <a href="http://www.quieroirdecompras.com/2010/11/se-agota-el-vestido-que-kate-middleton-lucio-en-el-anuncio-de-su-compromiso/" target="_hplink">compromiso oficial</a>, y el blanco de las <a href="http://www.whatshewears.ie/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/kate-middleton-engagement-portrait.jpg" target="_hplink">fotos oficiales</a> del noviazgo, provocaron un irrefrenable deseo de compra. Se agotaron pocas horas despu&eacute;s de hacerse p&uacute;blicas las im&aacute;genes. Y as&iacute; ha sucedido con todos sus estilismos desde entonces. Reiss, una firma nada relevante hasta que Catalina se fij&oacute; en ella, acaba de anunciar su expansi&oacute;n con 13 tiendas en EE UU.<br />
<br />
De nuevo acert&oacute; en la elecci&oacute;n de la firma de su vestido de novia: Alexander McQueen, un genio incuestionable de la costura. Un dise&ntilde;ador brit&aacute;nico admirado internacionalmente. Pero tambi&eacute;n una personalidad depresiva que probablemente no hubiera sido el elegido de <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250249/Alexander-McQueen-commits-suicide.html" target="_hplink">haber continuado con vida</a>. Demasiado maldito para pasar a la historia como creador del atuendo nupcial. Y menos todav&iacute;a como dise&ntilde;ador principal del vestuario de la futura Reina de Inglaterra. Sin embargo, s&iacute; lo es Sarah Burton, su heredera. Su mano derecha durante a&ntilde;os. Ella ha aportado los ingredientes clave; experiencia, femineidad y anonimato. &iexcl;Jugada perfecta! Una firma de lujo consagrada y adaptada a la personalidad de la duquesa. Burton ha puesto el <a href="http://www.vanitatis.com/moda/2012/06/06/tres-vestidos-tres-aciertos-la-duquesa-de-cambridge-queen-of-fashion-19139/" target="_hplink">broche de oro con sus dise&ntilde;os</a> en el jubileo de Isabel II. Y volver&aacute; a vivir su momento de gloria pr&oacute;ximamente recibiendo la <a href="http://fashion.telegraph.co.uk/news-features/TMG9338161/Sarah-Burton-of-Alexander-McQueen-honoured-with-OBE.html" target="_hplink">Orden del Imperio Brit&aacute;nico</a> de manos de la propia Reina de Inglaterra.<br />
<br />
Aunque si el difunto dise&ntilde;ador levantara la cabeza, quiz&aacute; fallecer&iacute;a de nuevo al ver su nombre en estos dise&ntilde;os que apenas recuerdan su est&eacute;tica g&oacute;tica, sus vol&uacute;menes, y su espectacular lirismo. Pero ya sabemos que las grandes casas de costura est&aacute;n muy por encima de la identidad de sus creadores. As&iacute; lo ha demostrado desde siempre la historia de la moda. Dior, Valentino, Helmunt Lang, Jil Sander o, m&aacute;s cerca, Josep Font son s&oacute;lo algunas pruebas.<br />
￼￼￼￼￼<br />
￼A pesar de ello, las &uacute;nicas cr&iacute;ticas al traje nupcial vinieron por el tama&ntilde;o de la cola de su vestido. Demasiado corta para algunos, que echaron de menos la grandiosidad del velo de Lady Di. Pero Catalina, no quiso arrastrar m&aacute;s peso a sus espaldas y prefiri&oacute; dar pasos seguros. Los firmes gl&uacute;teos de su hermana <a href="http://www.revistavanityfair.es/galerias/los-novios/6138/image/474121" target="_hplink">Pippa</a> velando el trazado de la tela, hicieron que el discreto manto pasara, sin merecerlo, a la posteridad. &iquest;Otro golpe de popularidad improvisado?<br />
<br />
Sus numerosas apariciones p&uacute;blicas comprando en firmas como Zara, y H&amp;M, su primer discurso en p&uacute;blico luciendo un vestido de su <a href="http://www.terra.com.ec/noticias/noticias/act2992505/a-reina-inglaterra-le-gusta-que-catalina-repita-vestido.html" target="_hplink">madre</a>, o sus estilismos, frecuentemente <a href="http://vidayestilo.terra.com/moda/kate-middleton-repite-el-vestido-en-solo-11-dias,77d129aebfe97310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html" target="_hplink">repetidos</a>, son una declaraci&oacute;n de intenciones para esta "Princesa Low Cost" que, recordemos, todav&iacute;a es duquesa. Un ba&ntilde;o de normalidad que ha dado brillo a la corona brit&aacute;nica. No es de extra&ntilde;ar que disfrute del cari&ntilde;o de Isabel II como jam&aacute;s lo hizo Diana. La Reina de Inglaterra adora estos gestos ahorrativos que en momentos de crisis tanto acercan la monarqu&iacute;a al pueblo.<br />
<br />
Catalina tiene la altura de una modelo y un cuerpo atl&eacute;tico y tonificado que hace que todo le quede bien. Y a&uacute;n as&iacute;, ha sabido perfeccionar su imagen con acierto. Ha corregido su dentadura, ha perdido peso y delineado sus cejas y con frecuencia utiliza <a href="http://www.quien.com/espectaculos/2011/10/27/kate-middleton-y-el-secreto-de-su-peinado" target="_hplink">extensiones</a> capilares, como muestra alguna foto indiscreta. Para algunos est&aacute; demasiado delgada. Pero su &oacute;valo redondeado le obligar&aacute;n siempre a limitar sus kilos si quiere dibujar sus p&oacute;mulos y lucir &aacute;ngulos faciales. El autor de su cautivadora <a href="http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2066489/Kate-Middleton-smile-Secret-Duchess-Cambridges-perfect-pearly-whites.html" target="_hplink">sonrisa</a> ha conseguido que no se parezca en nada a la que ten&iacute;a antes. Se trata de un prestigioso odont&oacute;logo franc&eacute;s que utiliza una t&eacute;cnica de micro-rotaci&oacute;n que alinea de manera imperfecta los dientes para que el resultado sea natural. El mensaje que transmite no puede ser m&aacute;s real. Es como si quisiera decirle a todas y cada una de las mujeres que la observan: querida, t&uacute; tambi&eacute;n puedes.<br />
￼￼￼￼￼<br />
Pero sin duda lo m&aacute;s admirado es su infatigable espontaneidad. Ninguna situaci&oacute;n improvisada compromete su estilo. Da igual que se trate de marcar gol en un partido de <a href="http://sp.rian.ru/photolents/20120317/153131815_3.html" target="_hplink">hockey,</a> voltear un <em>pancake</em> con una <a href="http://www.antena3.com/celebrities/especiales/kate-middleton-vuelta-tortita-acto-oficial_2011030800110.html" target="_hplink">sart&eacute;n</a>, o <a href="http://www.antena3.com/celebrities/famosos-realeza/kate-middleton-vuelve-sorprender-modelito-que-luce-piernas-jolie_2012051000032.html" target="_hplink">lucir pierna</a> como Angelina. No padece la presi&oacute;n medi&aacute;tica como Lady Di y sonr&iacute;e sin miedo a las c&aacute;maras. Su actitud es, sin duda, su mejor accesorio de moda.<br />
<br />
<em>Waity Katie</em> (Katie la que espera) como la llamaron algunos malvados durante los nueve a&ntilde;os de noviazgo eterno, es hoy feliz por haber sido tan paciente. Su esfuerzo se ha visto recompensado. Su nombre se empieza a escuchar entre los nost&aacute;lgicos de Jackie Kennedy, Carolyn Bessette, o Grace Kelly. Mujeres que, sin embargo, cambiaron la forma de vestir de otras mujeres. Algo que quiz&aacute; le venga grande al vestuario de Kate. Demasiado conservador y cl&aacute;sico.<br />
<br />
Acaso no sea un icono como Diana, que representaba a la perfecci&oacute;n el papel de princesa de otros mundos. Kate es de &eacute;ste. Y esa accesibilidad es la esencia de su magia.<br />
<br />
Ambas personalidades, opuestas, comparten ya el mismo frenes&iacute; medi&aacute;tico, pero, &iquest;lograr&aacute; Catalina llegar a ser Lady Kate...? Probablemente no tenga ning&uacute;n inter&eacute;s en convertirse en leyenda.]]></content>
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    <title>La moda gana peso</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.huffingtonpost.es/susana-martinez-vidal/la-moda-gana-peso_b_1578721.html"/>
    <id>tag:www.huffingtonpost.com,2012:/theblog//3.1578721</id>
    <published>2012-06-07T14:56:14-04:00</published>
    <updated>2012-08-07T05:12:03-04:00</updated>
    <summary><![CDATA[La moda es insolente. Necesita llevar la contraria y provocar. Cambiar el paso cuando caminas detrás y demostrarte que las corrientes masivas no van con ella. Por eso se fortalece a medida que la crisis golpea sin piedad los mercados internacionales.]]></summary>
    <author>
        <name>Susana Martínez Vidal</name>
        <uri>http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/</uri>
    </author>
    <content type="html" xml:lang="en" xml:base="http://www.huffingtonpost.com/susana-martinez-vidal/"><![CDATA[La moda es insolente. Necesita llevar la contraria y provocar. Cambiar el paso <br />
cuando caminas detr&aacute;s y demostrarte que las corrientes masivas no <br />
van con ella. Por eso se fortalece a medida que la crisis golpea sin piedad los <br />
mercados internacionales. Ajena al tsunami financiero, desaf&iacute;a  la <br />
gravedad econ&oacute;mica y, sin entender porqu&eacute; los dem&aacute;s no pueden, crece y crece <br />
cada vez m&aacute;s. El lujo, su brazo armado, es uno de los pocos sectores , junto con el <br />
arte, imbatible al desaliento econ&oacute;mico. El valor seguro donde los grandes <br />
inversores buscan refugio aceleradamente.<br />
<p></p><br />
<br />
Pero, &iquest;qu&eacute; ha sucedido en los &uacute;ltimos a&ntilde;os? &iquest;C&oacute;mo es posible que a pesar de su <br />
vocaci&oacute;n elitista haya roto la velocidad del sonido y viaje disparada hacia la <br />
globalidad? &iquest;C&oacute;mo, siendo la gran proscrita del pensamiento intelectual, el <br />
paradigma de la banalidad, cotice al alza y sin prima de riesgo en la bolsa de los <br />
valores humanos y no mundanos? &iquest;D&oacute;nde hizo clic? &iquest;Qu&eacute; activ&oacute; su f&oacute;rmula de &eacute;xito imparable? &iquest;Cu&aacute;ndo dej&oacute; de ser s&oacute;lo bonita y empez&oacute; a estar bien vista? <br />
<p></p><br />
<br />
La causa no fue el crecimiento de los mercados emergentes, &aacute;vidos consumidores del status social que la moda (mal entendida) proporciona. Y tampoco la democratizaci&oacute;n del mensaje a trav&eacute;s de las redes sociales e internet. Estos factores, indudables aceleradores de part&iacute;culas fashion por todo el planeta, no fueron, sin embargo, la g&eacute;nesis del cambio.  La moda mut&oacute; gracias al mestizaje.  Todo comenz&oacute; cuando se sacudi&oacute; su ensimismamiento y se concentr&oacute; en su poder real y sobrenatural. Hacer visible lo invisible.  Y se dej&oacute; querer por otros mundos, antes indiferentes, a los que permiti&oacute; acercarse y compartir su Santo Grial.  Resucitar el cuerpo. Adquirir visibilidad. Abandonar el sal&oacute;n de costura para poner el foco e  iluminar... la gran pasarela de la vida.<br />
<p></p><br />
<br />
<br />
La Moda es el envoltorio que lo vende todo. Vinos, coches, hoteles, perfumes, <br />
pol&iacute;ticos, ciudades... recurren a ella para ser vistos. La moda es imagen. Sin imagen, <br />
hoy, no se puede construir una marca. Y sin marca, en el mundo comercial, no <br />
existes. Incluso instituciones anacr&oacute;nicas cuando inhalan su aroma, reviven <br />
dram&aacute;ticamente. O... &iquest;piensas que el guardarropa de Kate Middleton no ha sido una <br />
cuesti&oacute;n de Estado? &iquest;Crees sinceramente que no ha modernizado la corona inglesa? <br />
Su exquisito vestuario sin duda es cl&aacute;sico, pero su actitud para llevarlo, <br />
adorablemente natural, la convierten en un icono definitivamente contempor&aacute;neo. <br />
<br />
<p></p><br />
<br />
Y no es &eacute;ste el &uacute;nico milagro. Ahora adem&aacute;s las grandes sacerdotisas de <br />
la revista Vogue reivindican buena conciencia. A partir de este momento ser&aacute;n <br />
las embajadoras de la belleza saludable. Buscan desprender a la moda del estigma <br />
de la anorexia y prometen amar las curvas femeninas... peligrosamente. Se <br />
enfrentan a  un gran sector dentro de la industria que persiste en seguir clamando <br />
por la talla 0 recordando la famosa frase de Coco Chanel: "Nunca se es <br />
suficientemente joven, ni suficientemente rica, ni se est&aacute; suficientemente delgada".  <br />
<br />
<p></p><br />
<br />
&iquest;Busca Vogue redimirse de sus pecados? Todas las revistas femeninas se deslizan por el abismo de la moda, sin evitar, a veces, resbalarse por el precipicio de las tendencias. <br />
<br />
<p></p><br />
<br />
Pero en 2011, dos portadas escandalizaron especialmente a las lectoras de las <br />
revistas de moda e, incluso, irritaron a sus editores. Carine Roitfeld, la incontestable directora de la edici&oacute;n francesa de la revista hasta ese momento, abandon&oacute; su puesto de trabajo un mes despu&eacute;s de que el Vogue Cadeaux  publicara unas fotos protagonizadas por modelos infantiles en actitud de Lolitas. Y de nuevo, la cabecera casi arde en los infiernos, cuando la modelo Karlie Kloss desde la portada del Vogue Italia, regalaba a sus lectores por navidad su imagen como nuevo icono de las asociaciones de anor&eacute;xicas. <br />
<p></p><br />
<br />
<br />
La lucha ser&aacute; intensa. Muchos Gur&uacute;s persisten en su m&aacute;xima de que la moda se alimenta de bellezas transgresoras e imposibles. Todav&iacute;a recordamos los comentarios despectivos de Karl Lagarfeld hacia Heidi Klum, o su exmusa Claudia Shiffer o Adele, reciente ganadora de seis premios Grammy. Y su rechazo a producir prendas por encima de la talla 38 cuando colabor&oacute; con H&amp;M. En sus palabras y acciones no hubo ninguna piedad. Nada que recordara su oronda figura durante a&ntilde;os. Tampoco olvidamos las modelos delgad&iacute;simas de Gianfranco Ferre maquilladas como enfermas en la Semana de Mil&aacute;n hace menos de un a&ntilde;o. O a la ganadora del &uacute;ltimo y uno de los m&aacute;s importante concursos de modelos del mundo.  La sueca Juliette Scheneider se alz&oacute; con el triunfo de la agencia Elite, pero tambi&eacute;n con el reconocimiento de las principales webs proanorexia como musa de sus p&aacute;ginas.<br />
<p></p><br />
<br />
<br />
El manifiesto de intenciones que las diecinueve ediciones de la revista Vogue acaba de publicar este mes de junio es un gran paso.  Una iniciativa, sin precedentes en el mundo editorial, por la que se comprometen a promover y transmitir un mensaje saludable del cuerpo femenino. En un acto de responsabilidad, recogen el testigo de voces y organismos que ya han declarado la guerra contra la delgadez excesiva. En el 2006 la entonces Pasarela Cibeles impuso un &iacute;ndice de masa corporal m&iacute;nimo para desfilar. A continuaci&oacute;n fue el Consejo de Moda Brit&aacute;nico quien delimit&oacute; el peso de las modelos. Finalmente, la Asociaci&oacute;n de Dise&ntilde;adores Americanos, a trav&eacute;s de su presidenta Diane Von Furstenberg, emprendi&oacute; el pasado enero una serie de medidas a trav&eacute;s de un comunicado que se ha fortalecido con la acci&oacute;n de la revista Vogue. <br />
<p></p><br />
<br />
&iquest;Pero les quedar&aacute; fuerza para la batalla decisiva? El Fotoshop es el verdadero peligro relacionado con la manipulaci&oacute;n de la imagen.  Y ello ni se menciona. A estas alturas de la pel&iacute;cula creo que nadie est&aacute; en contra de su uso, pero s&iacute; del abuso deliberado que en la mayor&iacute;a de los casos se realiza. Francia quiso legislarlo y no prosper&oacute;. Israel acaba de hacerlo t&iacute;midamente. <br />
<p></p><br />
<br />
No se trata de suprimir la herramienta m&aacute;s creativa y eficaz de todos los tiempos <br />
para perfeccionar la imagen fotogr&aacute;fica. Sino simplemente informar, en el pie de <br />
foto, que esa imagen ha utilizado retoque digital. No es lo mismo creer que lo que <br />
ves es una excepci&oacute;n (un privilegio de la gen&eacute;tica), que una ficci&oacute;n. De qu&eacute; sirve  que la modelo tenga la edad adecuada, se alimente correctamente, y transmita una imagen saludable, si se puede modificar su cuerpo en el ordenador. No es tan dif&iacute;cil abordar el problema. &iquest;Por qu&eacute; seguimos mirando hacia otro lado?<br />
<p></p><br />
<br />
La Moda gana peso, f&iacute;sico y emocional. Ha perdido el miedo a profanar sus valores <br />
sacros: transgresi&oacute;n, provocaci&oacute;n, enso&ntilde;aci&oacute;n... Y se humaniza. En defensa de una <br />
mujer m&aacute;s real,  est&aacute; sustituyendo sus mandamientos aspiracionales, por otros, <br />
inspiracionales que conectan, sin remisi&oacute;n, con el aire de los tiempos. La nueva mujer no quiere so&ntilde;ar, ya no est&aacute; interesada en modelos inalcanzables. Necesita  convertir los sue&ntilde;os en hechos, hacerlos realidad.]]></content>
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